Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram YouTube Pinterest Tumblr Flickr VK Xing Reddit Vimeo Imdb

خرابی بلبرینگ در خودرو چه حوادثی را در پی دارد

خرابی بلبرینگ در خودرو چه حوادثی را در پی دارد وظیفه‌ی اصلی بلبرینگ تسهیل کردن چرخش هر نوع چرخ، از چرخ دوچرخه گرفته تا چرخ هواپیما است. همچنین این وسیله موجب کاهش اصطکاک بین دو سطح می‌گردد و در نتیجه باعث کمتر شدن صدای چرخش می‌شود. بلبرینگ ماشین یکی از بااهمیت‌ترین قطعات چرخ‌های خودرو و بهتر است بگوییم جلوبندی خودروها بلبرینگ آن است که به وجود آمدن ایراد و خرابی در آن می‌تواند باعث بروز مشکلاتی برای خودرو و سرنشینان شود. در واقع مشکلات رایجی که پیرامون خرابی بلبرینگ چرخ ایجاد می‌شوند، عبارتند از قفل شدن لاستیک‌ها، لق زدن چرخ‌ها و در بدترین حالت در رفتن چرخ‌ها که می‌تواند حوادث جبران ناپذیری را رقم بزند. شایان ذکر است وظیفه اصلی بلبرینگ تسهیل کردن چرخش هر نوع چرخ، از چرخ دوچرخه گرفته تا چرخ هواپیما است و خرابی آن هم اتفاق رایجی است. همچنین این وسیله موجب کاهش اصطکاک بین دو سطح می‌گردد و در نتیجه باعث کمتر شدن صدای چرخش می‌شود. به علاوه بلبرینگ موجب نرمی چرخش چرخ ها نیز می‌شود. نکاتی که بهتر است به آنها دقت بیشتری کنیم تا از بروز ناگهانی خرابی بلبرینگ خودرویتان تا حد امکان جلوگیری به عمل آورید: 1- سعی کنید بر روی دست اندازها سرعت خود را کم کنید. عبور با سرعت بالا از روی دست اندازها موجب خورد شدن بلبرینگ می‌شود. 2- در انتخاب جنس بلبرینگ دقت کافی نمایید. دارا نبودن کیفیت مناسب، می‌تواند یکی از علل خرابی زودتر از موعد بلبرینگ خودرویتان باشد. 3- توصیه می‌شود هر 5000 کیلومتر چرخ ها را جک بزنید و بچرخانید‌. اگر چرخ صدا بدهد و یا لق بزند بلبرینگ خراب شده و یا به اصطلاح بلبرینگ خرد کرده است.     علائم و نشانه های خرابی بلبرینگ   دو نشانه مهم برای اینکه ما متوجه شویم بلبرینگ ما دچار خرابی شده است، وجود دارد. یکی لرزش فرمان در هنگام رانندگی و دومین موردی که قابل اطمینان‌تر است، صدایی است که از چرخ به گوش می‌رسد که تا حدی ناهنجار و غیر متعارف بوده و یک صدای ممتد را به گوش می‌رساند. درواقع این صدا مانند این است که چیزی به چرخ گیر کرده و با بالا رفتن سرعت خودرو ریتم صدا هم تندتر می‌شود. پس باید به این علائم توجه کنیم تا دچار مشکلات ثانویه و متاسفانه در بعضی موارد جبران ناپذیر نشویم و در صورت وجود مشکل، سریعا به مکانیک ماهر مراجعه کرده و در صورت لزوم بلبرینگ چرخ را تعویض کنیم.

چگونگی عملکرد واشر سرسیلندر و علائم سوختن آن

وظیفه اصلی واشر سرسیلندر آب بندی فضای بین سیلندر و سرسیلندر است. در حقیقت این واشر از فرار گاز از محفظه احتراق، نشت آب از کانال‌های آب و نشت روغن از کانال‌های روغن جلوگیری می‌کند که این از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه هر گونه نشتی در عملکرد موتور تاثیر گذار بوده و می‌تواند موجب کاهش قدرت و راندمان موتور شود. واشر سرسیلندر وظیفه یکپارچه کردن فضای بین سیلندر و سرسیلندر را بر عهده دارد (در اصطلاح فضای بین سیلندر و سرسیلندر را آب بندی کرده) تا از فرار گاز از محفظه احتراق، نشت آب از کانال‌های آب و نشت روغن از کانال‌های روغن جلوگیری کند. گفتنی است آب بندی واشر سرسیلندر امری حائز اهمیت است چراکه هر گونه نشتی گاز در عملکرد موتور تاثیر گذار بوده و می‌تواند موجب کاهش قدرت و راندمان موتور شود. جنس واشر سرسیلندر از پنبه نسوز، فولاد و مس است تا بتواند فشار و حرارت زیاد ناشی از موتور را تحمل کند. شایان ذکر است سوختن واشر سرسیلندر به دفورمه شدن واشر گفته می‌شود که در حقیقت از فرم خارج شدن این قطعه موجب از بین رفتن آب بندی بین سیستم‌های مختلف موتور خواهد شد. یکی از عللی که می‌تواند سوختن واشر سرسیلندر را به دنبال داشته باشد، کم بودن آب رادیاتور است به گونه‌ای که این امر به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌کند و در برخی موارد باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد که تعمیر آن هزینه گزافی خواهد داشت.   از دیگر علل سوختن واشر سرسیلندر می‌توان به گرمای بیش از حد موتور، زدن جوش کاذب در رادیاتور، وجود آب در سرپیستون‌ها، مخلوط شدن آب و روغن، دیر روشن شدن موتور، بد کار کردن موتور، خروج بخار آب از اگزوز و تغییر رنگ روغن موتور به صورت شیری رنگ خواهد بود که مسلما این موارد کم شدن قدرت و کشش موتور را به همراه دارند. دلایل سوختن واشر سرسیلندر آب رادیاتور کم باشد. مجراهای عبور آب در موتور مسدود شود. خنک نشدن آب رادیاتور به دلیل رسوب و یا نقص در عملکرد پروانه. نقص فنی در ترموستات. نقص فنی در واتر پمپ و عدم گردش جریان آب در موتور. پیچ خوردگی شلنگ‌های ورودی و خروجی رادیاتور. رانندگی طولانی در ترافیک و فشار بر موتور در فصل گرما.  نکته: شایان ذکر است سوختن واشر سرسیلندر در یک لحظه و یک دقیقه رخ نمی‌دهد بلکه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌کند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز صدمه دیدن واشر آغاز می‌شود. از این رو توصیه می‌شود در صورت مطلع شدن از بروز چنین وضعیتی در موتور خودرویتان از پیمودن ادامه مسیر خودداری نمایید و ماشین تان را توسط بکسل به تعمیرگاه منتقل کنید. چراکه در صورت بی توجهی و یا عدم آگاهی از مشکل پیش آمده ممکن است آسیب جدی‌تری خودرویتان را تهدید کند و هزینه‌های گزافی را متحمل شوید. البته در صورتی که تا تعمیرگاه مسیر کوتاهی پیش رویتان باشد می‌توانید با خودرویتان مسیر را بپیمایید. فقط دقت داشته باشید که قبل از پیمودن ادامه مسیر ابتدا در مخزن روغن موتور را باز نمایید تا آبی که با روغن قاطی شده است در اثر حرارت بخار گردد پس از انجام این کار می‌توانید دوباره خودرویتان را روشن نمایید تا به تعمیرگاه نزدیک مراجعه نمایید. هنگام جوش آوردن خودرو چه کنیم؟   جوش آوردن خودرو، یکی از مشکلاتی است که شاید بسیاری از افراد آن را تجربه کرده باشند. اغلب افراد در این شرایط با ریختن آب روی موتور خودرویشان سعی دارند تا به خنک کردن موتور خودرو سرعت بخشند ولی باید گفت این اقدام کاملا اشتباه است زیرا خنک کردن سریع موتور خودرو موجب انقباض سریع آن می‌شود و به اصطلاح موتور گیرپاژ می‌کند. در حقیقت این اقدام موجب چسبیدن قطعات می‌شود و در نتیجه با حرکت پیستون‌ها در داخل سیلندر، خراش‌هایی روی سیلندر و دیوار آن به وجود می‌آید و مشکل بعدی اینکه سرد و گرم کردن شدید پیستون می‌تواند موجب ایجاد ترک و شکاف نیز شود. در زمان بروز چنین وضعیتی توصیه می کنیم حتما نکات زیر را رعایت نمایید: در اولین فرصت توقف کرده و ماشین را خاموش کنید. کاپوت رو بالا بزنید و هر ۳۰ الی ۴۰ ثانیه موتور رو در حد سه چهار ثانیه روشن کنید و مجدد خاموش کنید. این حرکت را تا چند بار تکرار نمایید. در واقع با این حرکت از آسیب‌هایی نظیر چسبیدن رینگ و پیستون جلوگیری به عمل می‌آورید. البته گفتنی است تا این جای کار واشر سر سیلندر خودرویتان را باید تعویض کنید. چراکه در این دما، سرسیلندر اولین قطعه‌ای هست که آسیب می‌بیند. همانطور که گفته شد واشر سرسیلندر عمل آب بندی بین سیلندر و سر سیلندر را انجام می‌دهد و از قاطی شدن آب و روغن جلوگیری به عمل می‌آورد. که در صورت سوختن واشر سرسیلندر، آب و روغن قاطی می‌شود. توجه داشته باشید اگر در این وضعیت قصد داشتید به موتور خودرویتان آب اضافه کنید، حتما ماشین را روشن کنید تا حرکت و پمپاژ در واتر پمپ، آب را به همه جای موتور برساند. که این امر می‌تواند از ایجاد فشار داخل رادیاتور نیز جلوگیری به عمل آورد. در هنگام برداشتن درب رادیات احتیاط کنید، سعی کنید 1 متر فاصله را حفظ نمایید. درب رادیات را کم کم باز کنید تا بخارهای اضافی خارج شوند و سپس آب را طی چند مرحله اضافه کنید. با این روش موتور خودرویتان خنک می‌شود. با خنک شدن موتور و عادی شدن دمای آن، ماشین را خاموش نمایید. در صورتی که خودرویتان باز هم جوش آورد و متوجه بالا رفتن غیر عادی آمپر آب شدید، تردید نکنید که ترموستات خودرویتان دچار نقص شده است. این علائم را نادیده نگیرید: موتور خودرو صبح‌ها دیر روشن می‌شود و پس از روشن شدن، موتور لرزیده و دود سفید از آن خارج می‌شود. شلنگ‌های متصل به رادیاتور باد کرده و متورم می‌شوند. مشاهده روغن داخل مخزن رادیاتور. کم کردن آب رادیاتور، در صورت سالم بودن سیستم خنک کننده و عدم نشتی آن.  شنیدن صدای شر شر آب از پشت داشبورد. موارد ذکر شده در بالا می تواند از نشانه‌های سوختن واشر سرسیلندر باشد. پس در صورت مشاهده چنین مواردی حتما به تعمیرگاه مراجعه نمایید تا از صرف هزینه‌های سنگین تر جلوگیری نمایید. بر این اساس در صورت مطلع شدن از بروز چنین وضعیتی در موتور خودرویتان از پیمودن ادامه مسیر خودداری نمایید و ماشین تان را توسط بکسل به تعمیرگاه منتقل کنید. چراکه در صورت بی توجهی و یا عدم آگاهی از مشکل پیش آمده ممکن…

نکاتی برای رانندگی در هوای مه‌آلود

نکاتی برای رانندگی در هوای مه‌آلود یک روز سرد پاییزی یا زمستانی را تصور کنید که هوا را مه بسیار غلیظی گرفته است و شما فرصت صبر کردن برای کاهش غلظت مه کافی ندارید. یک روز سرد پاییزی یا زمستانی را تصور کنید که هوا را مه بسیار غلیظی گرفته است و شما فرصت صبر کردن برای کاهش غلظت مه کافی ندارید. قاعدتاً به دلیل کاهش دید افقی حتی بعضا تا ۱۸۰متر، منطقی‌ترین پیشنهاد در مواجه با هوای مه‌آلود به تعویق انداختن سفر با خودرو است، اما از طرفی نیز ممکن است به دلایل مختلف، فرصت و امکان انجام این کار وجود نداشته و رانندگی در این هوا اجتناب ناپذیر باشد. اگر ناگزیر به رانندگی در این شرایط بودید، با رعایت نکات زیر می‌توانید در کنار لذت بردن از این پدیده طبیعی، از خطرات و حوادث احتمالی در این شرایط آب و هوایی پیشگیری کنید. ۱. مطمئن شوید که چراغهای خودرو کاملا روشن هستند‌. ۲. مطمئن شوید که حتما چراغ‌های نور پایین خودرو روشن باشد، روشنایی چراغ‌های نور بالا در برخورد با مه تشعشع شدیدی را ایجاد کرده و دید شما را کاهش می‌دهند. ۳. اگر خودروی شما به مه‌شکن‌های جلو و عقب مجهز است، حتما از آنها استفاده کنید. مه‌شکن‌های جلو به زمین نزدیکتر هستند و می‌توانند دید بهتری ایجاد کنند، مه‌شکن‌های عقب نیز شانس بهتر دیده شدن شما توسط دیگر رانندگان را افزایش می‌دهند. ۴. از فلاشر خودرو به هنگام حرکت استفاده نکنید، زیرا ممکن است خودروی پشت‌سر با دید ضعیف خود، به تصور اینکه شما توقف کرده‌اید یا مشکلی برایتان پیش آمده ترمز شدیدی بگیرد و باعث تصادف شود. ۵. اگر رنگ نور ساطع شده از چراغ‌های جلو و یا مه‌شکن‌های شما مایل به آبی و یا سفید است، به دلیل خاصیت دمای بیشتر بر حسب کلوین این رنگ‌ها نسبت به رنگ‌های مایل به طیف زرد، برای استفاده در این شرایط آب و هوایی ایده‌آل نیستند، لذا توصیه می‌کنیم در صورت داشتن چراغ‌های با طیف رنگ‌های سرد، با سرعت کم و دقت و توجه بیشتر در مسیر حرکت کنید. ۶. فاصله خود با خودروی مقابل را از ۲ ثانیه حالت معمول، به ۵ ثانیه افزایش دهید. ۷. اگر هوا بسیار سرد باشد خبر بدی است، چون مه قابلیت ایجاد یخ‌زدگی در کف جاده را دارد، لذا بهتر است در این وضعیت علاوه بر احتیاط‌های معمول زنجیر چرخ نیز به همراه داشته باشید.   ۸. مرتباً سرعت خود را چک کنید و همواره سرعت خود را پایین‌تر از ۵۰ کیلومتر درساعت نگاه دارید. توجه داشته باشید که آب و هوای مه‌آلود یک توهم بصری ایجاد می‌کند و شما احساس می‌کنید که سرعت کمی دارید در حالی که سرعت واقعی شما بیشتر از چیزی است که به نظر می‌رسد. ۹. به دلیل کاهش دید افقی، اطلاعات کافی از وضعیت ترافیکی اطراف در اختیار شما قرار نخواهد گرفت، لذا بهتر است صدای سیستم صوتی خودرو را کاهش داده و کمی شیشه‌های خودرو را پایین دهید تا حتی‌الامکان با شنیدن صداهای اطراف، از وضعیت ترافیکی مطلع شوید. ۱۰. استفاده از برف‌پاک‌کن‌ها و یخ‌زدا‌ی شیشه‌های جلو و عقب ضروری است. سعی کنید مایع مورد استفاده در مخزن شیشه شور، خاصیت یخ‌زدایی نیز داشته باشد. ۱۱. از خطوط جاده و به ویژه خط کنار و سمت چپ جاده به عنوان راهنمای مسیر استفاده کنید. ۱۲. حوصله کنید، از تلاش برای دور‌زدن ترافیک دوری کنید. ۱۳. در بزرگراه‌ها و جاده‌های شلوغ توقف نکنید، اگر مجبور به ایستادن بودید تا حد امکان در مکان‌های مخصوص مانند استراحتگاه‌ها توقف کنید، اگر خودروی شما ناگهان خاموش و یا خراب شد، از گرفتن ترمز ناگهانی و تیز خودداری کرده و همراه با روشن کردن فلاشرها آرام آرام ترمز بگیرید، چراغ‌های خودرو را نیز کاملا را نیز خاموش کنید و به آرامی و با احتیاط به کنار جاده بروید. توصیه به انجام این سه نکته به این خاطر است که بعضاً در هوای مه‌آلود رانندگان پشت‌سر از چراغ‌های خودروی شما به عنوان نشانه مسیر استفاده می‌کنند و پشت‌سر شما حرکت می‌کنند. در زمان توقف خودرو نیز از آن فاصله بگیرید تا در صورت برخورد احتمالی خودرویی دیگر با آن، آسیبی به شما نرسد. ۱۴. اخبار هواشناسی و ترافیکی را دنبال کنید تا از شرایط مختلف مطلع باشید. معمولا در روز بعد از بارندگی که وزش باد وجود نداشته باشد، مه‌گرفتگی رخ ‌می‌دهد. ۱۵. حتما کیت لوازم اضطراری خودرو، کیف کمک‌های اولیه و یک کپسول اطفای حریق همراه خود داشته باشید‌.

راهنمای جامع نگهداری از گیربکس اتوماتیک

راهنمای جامع نگهداری از گیربکس اتوماتیک گیربکس اتوماتیک یکی از بهترین اپشن های رفاهی خودرو می‌باشد که امروزه طرفدارن بسیار زیادی دارد اما استفاده نادرست از گیربکس اتوماتیک هزینه های بسیار سنگینی بر روی دوش صاحب خودرو می‌گذارد که با رعایت چند نکته می‌توان از ایجاد خسارت به گیربکس جلوگیری کرد. در این نوشتار نگاهی به گیربکس‌های اتوماتیک و نحوه نگهداری از آنها خواهیم داشت. آموزش نگهداری از گیربکس اتوماتیک: گیربکس یکی از اجزای سیستم انتقال قدرت در خودرو ها است که اصلی و مهم ترین بخش خودرو می‌باشید، در واقع یک جعبه دنده وظیفه انتقال و کم و  زیاد کردن سرعت و گشتاور وارد شده  از موتور به چرخ ها را دارد. در تقسیم بندی گیربکس ها چند نوع گیربکس داریم: 1-گیربکس دستی 2-گیربکس نیمه اتوماتیک 3-گیربکس اتوماتیک گیربکس دستی: در گیربکس های دستی نیروی پیشرانه توسط گیربس به چرخ ها انتقال داده می‌شود مانند تمامی گیربکس ها در این گیربکس راننده با توجه به سرعت خودرو و وضعیت خودرو در شیب و جاده دنده مناسب خود را از طریق لیور دنده انتخاب می‌کند. گیربکس های نیمه اتوماتیک: این گیربکس‌ها از لحاظ ساختار بسیار شبیه به گیربکس های دستی هستند اما به دلیل ایراداتی که دارد، امروزه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما در خودروهای بسیار اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  گیربکس های اتوماتیک: انتخاب سرعت دنده این گیربکس ها و نیروی وارده از موتور به چرخ ها با توجه به سرعت و وضعیت شیب جاده به صورت خودکار تنظیم می‌شود. تاریخچه ای ازگیربکس اتوماتیک: گیربکس اتوماتیک برای اولین بار توسط کمپانی جنرال موتور طراحی و تولید شد. تاریخچه گیربکس اتومات به سال های 1937 بر می‌گردد در آن زمان خودرو سازان آمریکایی و زیر مجموعه‌ی جنرال موتور از گیربکس‌های اتوماتیک استفاده می‌کردند. ایراد اصلی این گیربکس‌ها این بود که عمر بسیار کوتاهی داشتند با وجود راحتی نسبی بیشتر به نسخه دستی مشتریان در آن زمان تریجح به استفاده گیربکس دستی می‌دادند. موضوع مورد بحث ما در این مقاله نگهداری از گیربکس اتوماتیک است و چند نکته بسیار حیاتی راجع به نگهداری گیربکس خودکار یا اتوماتیک در این مقاله ذکر می‌کنیم. 12 راهکار برای مراقبت از گیربکس اتوماتیک:   1- تعویض روغن به موقع: گیربکس‌های اتوماتیک به نسبت گیربکس‌های دستی به فواصل تعویض روغن حساس‌تر هستند. حداکثر عمر مفید روغن گیربکس های اتومات در شرایط ایدال 60 هزار کیلومتر و در شرایط نامطلوب 50 هزار کیلومتر است. البته این نکته هم متذکر بشویم که روغن گیربکس‌های اتوماتیک از لحاظ نوع و تکنولوژی با هم متفاوت اند لذا هنگام تعویض حتما به راهنمای تعمیراتی خودرو توجه کنید. گیربکس‌های جدید دارای فیلتر روغن هستند لذا توضیه می‌شود در صورت کثیف شدن فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک، اقدام به تعویض آن کنید و در فواصل طولانی استفاده از گیربکس سعی کنید از تمیزکننده‌های مرغوب گیربکس اتومات (flusher) استفاده کنید. 2- در ترافیک ها روان حتما از حالت دستی استفاده کنید: واحد کنترل گیربکس‌های اتوماتیک در ترافیک های روان برای کاهش مصرف سوخت به دلیل اینکه میزان فشار پا بر روی پدال گاز کم است، سعی می‌کند دنده‌ها زود تر سبک کند و سریعا با توجه به کم بودن سرعت خودرو دوباره دنده را به حالت قبل بر می‌گرداند. این کار باعث استهلاک بالای قطعات داخلی گیربکس و همچنین بالارفتن دمای روغن و سایش باندهای ترمز و..  می‌شود. لذا توضیه می‌کنیم در ترافیک‌های روان حتما از وضعیت دنده دستی استفاده کنید. 3- خلاص نکردن خودرو در ترافیک ها زیر 2 دقیقه: در پشت چراغ قرمز یا ترافیک‌های زیر 2 دقیقه حتما سعی کنید خودرو را خلاص نکنید البته میزان زمانی که می‌توان خودرو را در حالت سکون در حالت غیر خلاص استفاده کرد 2 دقیقه است. به این دلیل با خلاص کردن و دوباره درگیر کردن گیربکس اتوماتیک قطعات داخلی گیربس باندهای ترمز و دمای روغن به شدت بالا می‌رود و باعث اصطکاک و آسیب رساندن در طولانی مدت می‌شود.  اما در ترافیک‌های نسبتا طولانی بالای 2 دقیقه برای جلوگیری از بالارفتن دمای روغن بیشتر توصیه می‌شود گیربکس را در وضعیت N (خلاص) قرار دهید.   4- استفاده از وضعیت دنده P در صورت توقف کامل: برای استفاده از وضعیت دنده P (پارک) ابتدا خودرو را کاملا متوقف کنید و پای خود را از روی ترمز بردارید و سپس ترمز دستی را بالا بکشید. حالا در صورت عدم حرکت خودرو می‌توان از وضعیت دنده P استفاده کرد. لازم به ذکر است اگر خودرو در وضعیت P باشد و نیرویی به خودرو و گیربکس وارد شد احتمال آسیب جدی به قطعات داخلی گیربکس (دندانه قفل کننده گیربس) دارد. 5- اعمال ترمز و سپس درگیر کردن خودرو در وضعیت درایو: قبل از درگیر کردن خودرو در حالت درایو حتما باید از ترمز استفاده کنیم  و سپس خودرو را در وضعیت دنده D یا دستی قرار دهیم وسپس ترمز را رها کنیم.   6- عدم شتاب گیری ناگهانی: یکی از مخرب و خطرناک ترین وضعیت برای گیربکس خودرو بالا بردن دور موتور تا ردلاین و اعمال کردن دنده روی وضعیت درایور است. این کار حتی در کوتاه مدت باعث تخریب گیربکس خودکار می‌شود. برای شروع به حرکت سریع گیربکس اتومات (گر چه اصلا توصیه به این کار نمی‌شود) ابتدا پای خود را روی ترمز قرار دهید و خودرو را در وضعیت درایو قرار دهید سپس پدال گاز را تا انتها فشار دهید و ترمز را رها کنید (این وضعیت به نسبت وضعیت پیشین مطلوب تر است). 7- عدم استفاده از حالت خلاص در جاده ها: به بهانه کاهش مصرف سوخت هرگز از حالت خلاص یا N استفاده نکنید چراکه در این حالت پمپ روغن از کار می‌افتد به به قطعات گیربکس آسیب جدی می‌زند. حتی در خودروهای جدید با برداشتن پا از روی پدال گاز پاشش سوخت بسیار کم شده و در برخی از خودروها، واحد کنترل موتور کاملا پاشش سوخت قطع می‌شود. 8- عدم تعویض وضعیت سلکتور دنده در حالت حرکت: برخی معتقدند تعویض وضعیت دنده از طریق سلکتور به صورت الکتریکی است اما باید بگوییم تنها یونیت کنترل گیربکس برای فهمیدن وضعیت دنده به صورت الکتریکی است و اعمال وضعیت دنده به صورت مکانیکی انجام می‌شود. لذا سعی کنین هیچگاه هنگام حرکت وضعیت دنده را در حرکت تغیر ندهید به استتسنای وضعیت دنده M دستی. 9- در هنگام سرد بودن…

آب سوز کردن خودرو غیر ممکن است

آب سوز کردن خودرو احتمالا شما را هم به وسوسه انداخته است. یک راه عجیب برای دور زدن بنزین سه هزار تومانی و استفاده از آب به عناون سوخت خودرو. اختراعی که از دو سه سال پیش رسانه‌ای شده و حالا با بالا گرفتن تب و تاب قیمت بنزین، سامانه‌ای برای ثبت نام در طرح آب سوز کردن خودرو راه‌افتاده است. شرکتی که اعلام می‌کند توانسته سامانه آب سوز کردن خودرو تا ۵۰ درصد را تجاری کند و مصرف سوخت ماشین‌ها را به نصف کاهش دهد. با این وجود متخصصان علمی می‌گویند آب سوز کردن خودرو اصلا امکان‌پذیر نیست. شاید بتوان برای مدتی از آب به عنوان سوخت جانبی استفاده کرد، اما این کار می‌تواند آسیب جدی به قطعات خودرو وارد کند. طوری که بعد از مدتی باید به کلی قید ماشینتان را بزنید. آب سوز کردن خودرو در حالی این روز‌ها سر زبان‌ها افتاده که راه‌های مطمئن‌تر و ارزان‌تری هم برای کاهش هزینه‌های سوخت وجود دارد که از جمله آن می‌توان به دوگانه‌سوز کردن خودرو با هزینه‌ای در حد سه تا پنج میلیون تومان اشاره کرد. ۴.۵ میلیون بدهید، آب در باک ماشینتان بریزیم! پای یک مخترع جوان درمیان است. کسی که سال ۹۶ اعلام کرد موفق شده خودروی آب‌سوز تولید کند. علاءالدین جاسمی زرگانی که خودش را مخترع و مبتکر معرفی می‌کند، روبروی دوربین تلویزیون ظاهر شده و درون باک یک خودرو پژو ۴۰۵ با شلنگ آب می‌ریزد. اختراعی که در آن دوره سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی پای مخترع جوان را به شبکه‌های العالم و پرس تی‌وی باز کرد. حالا مدت زیادی است که از ماجرای آب سوز کردن خودرو‌های شخصی می‌گذرد و در این مدت خبری از این مخترع جوان، بنیاد انرژی جاسمی زرگانی و شرکت مفتکران ایده‌های انرژی نو البرز نبود، تا اینکه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین در دو هفته گذشته، دوباره آبسوز کردن خودرو‌ها را سر زبان انداخت. سایتی برای ثبت‌نام متقاضیان طراحی و معرفی شد که در آن با وارد مشخصاتتان، درخواست خود را برای آبسوز کردن خودرو شخصی اعلام می‌کنید. هزینه آب سوز کردن خودرو رقمی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. برای آب سوز کردن خودرو باید مشخصات خودتان و ماشین مورد نظرتان را در سایت شرکت اعلام شده ثبت کنید و منتظر تماس کارشناسان بمانید. البته اگر با شما تماس بگیرند! گفته می‌شود دانش آب سوز کردن خودرو تا ۵۰ درصد در حال حاضر تجاری شده است. این یعنی اگر خودرو شما در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ لیتر بنزین می‌سوزاند، بعد از آبسوز کردن خودرو، مصرف بنزین نصف شده و به پنج لیتر کاهش پیدا می‌کند. در توضیحات سایت آب سوز کردن خودرو آمده به زودی سامانه‌های ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد آب سوز هم ارائه خواهد شد که در آن خودرو‌ها صرفا با آب حرکت خواهند کرد. اتفاقی که از نگاه متخصصان علمی، امکان‌پذیر نیست. آب سوز کردن خودرو تا چه حد امکان‌پذیر است؟ امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره امکان‌پذیر بودن آب سوز کردن خودرو می‌گوید بنده یک خودرو را از نزدیک بازدید کردم که به ظاهر موتور آن با آب کار می‌کند، اما نکته اینجاست که هیچگاه در یک دستگاه سنجش استاندارد و مراجعه مربوطه، تست نشده‌اند و نمونه تست شده این خودرو‌ها وجود خارجی ندارد. کاکایی می‌گوید سه برنامه بین‌المللی آمریکایی در این زمینه وجود دارد که ادعا می‌کند خودرو با آب کار می‌کند که چگونگی آن براین اساس است که در موتور احتراق داخلی، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرده و هیدروژن را می‌سوزانند. در حقیقت در اینجا آب را باید الکترولیت کرد. زمانی که می‌خواهیم آب را الکترولیت کرده و هیدروژن آن را محترق کنیم، نیاز به انرژی بیشتری است لذا یک منبع انرژی اضافه لازم است؛ بنابراین نمی‌توان با روش‌های الکتریکی یک موتور احتراق داخلی را برای مدت زیادی به حرکت درآورد. روش دیگری که احتمالا این افراد از آن استفاده می‌کنند این است که می‌توان آب را روی یک ماده شیمیایی ویژه‌ای همچون ترکیب پتاسیم-آلومینیوم ریخت که در این حالت هیدروژن و اکسیژن تولید می‌شود، که هیدروژن در نقش سوخت عمل خواهد کرد. با توجه به اینکه آب را نمی‌سوزانیم بلکه تجزیه کرده و هیدروژن را استفاده کرده و می‌سوزانیم، در ظاهر آب در محل سوخت جایگزین بنزین می‌شود، اما باید دید بعد از یک مدت چه ماده اضافه‌ای به این آب اضافه می‌شود. این ماده اضافه به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب زده و پس از مدتی باید مبلغ کلانی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد. سامانه آب سوز کردن خودرو مجوز ندارد سیدرضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سامانه آب سوز کردن خودرو‌های شخصی می‌گوید تا حالا هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودرو آب سوز صادر نشده است. با این وجود سایت شرکتی که ادعا می‌کند می‌توان خودرو‌های شخصی را آب سوز کند، همچنان فعال است و از متقاضیان ثبت نام می‌کند. یک راه مطمئن برای کاهش هزینه‌های سوخت اگر به دنبال کاهش هزینه‌های سوخت ماشینتان هستید، راه‌های ساده‌تر، ارزان‌تر و مطمئن‌تر نسبت به آب سوز کردن خودرو وجود دارد و آن هم دوگانه‌سوز کردن خودرو است. اولین قدم ثبت نام در سامانه جامع خودرو‌های گازسوز به نشانی irngv.ir است. معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید هزینه گازسوز کردن خودرو حدود سه تا پنج میلیون تومان بسته به کیفیت تجهیزات است و هم‌اکنون امکان تبدیل روزانه ۲۲ تا ۳۰ هزار خودرو بنزینی به گازسوز در کشور وجود دارد. حمید قاسمی ده چشمه می‌گوید هزینه حدودی تبدیل خودرو‌های بنزینی به گازسوز را حدود سه تا پنج میلیون تومان بسته به کیفیت تجهیزات و نوع خودرو است. به گفته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تا یک هفته بعد از سهمیه بندی سوخت، شاهد ثبت تقاضای ۳۰ هزار نفر برای تبدیل خودرو خود از بنزین‌سوز به گازسوز بوده‌ایم که احتمالا در روز‌های آینده افزایش پیدا می‌کند. هر متر مکعب گاز CNG در خودرو‌های دوگانه‌سوز معادل یک لیتر بنزین کارایی دارد و قیمت آن تقریبا یک ششم بنزین است. چراکه هر متر مکعب گاز CNG در جایگاه حدود ۴۸۰ تومان قیمت دارد و قابل مقایسه با…

چه زمانی باید شمع خودرو را عوض کنیم

شمع موتور خودرو یک قطعه کوچک است اما وظیفه بزرگی را بر عهده دارد و تاثیر مستقیم بر روی عملکرد موتور می‌گذارد. شمع عمر مفیدی دارد که پس از آن باید تعویض و با شمع جدید جایگزین شود. وقتی شمع عملکرد خود را از دست بدهد، مشکلاتی در عملکرد موتور ایجاد می‌شود که با توجه داشتن به آنها، از لزوم تعویض شمع آگاه خواهید شد. در ادامه به بررسی نکاتی می‌پردازیم که نشان دهنده فرا رسیدن زمان تعویض شمع هستند. روشن شدن چراغ چک پوسیدگی شمع به ویژه در خودروهای مدرن، می‌تواند با روشن شدن چراغ چک همراه باشد. اگر چراغ چک به صورت چشمک زن عمل می‌کند، سریعا اقدام به تعویض شمع نمایید چراکه احتمال رخ دادن آسیب های جدی وجود دارد. بهتر است شمع را به صورت مرتب و پس از طی کردن مسافت مشخصی بر اساس توصیه کارخانه سازندهد تعویض نمایید تا هزینه‌های بیشتری برای این قطعه نسبتا ارزان قیمت به وجود نیاید. دور درجا نامنظم نامنظم بودن دور موتور در هنگام درجا کار کردن خودرو، و حتی آلودگی بیش از اندازه می‌تواند نشان دهنده فرسوده شدن شمع باشد. مشکل در استارت زدن وظیفه شمع ایجاد احتراق برای موتور و تولید قدرت است. شمع قدیمی یا پوسیده کار سخت‌تری برای انجام دادن وظیفه خود دارد. اگر خودرو شما به هنگام استارت زدن، دچار مشکل می‌شود و همانند همیشه عمل نمی‌کند، احتمالا باید شمع را تعویض نمایید. البته باتری هم در مورد استارت زدن تاثیر گذار است و باید ابتدا از شارژ بودن باتری اطمینان حاصل نمایید. بالا رفتن مصرف سوخت اگر شمع پوسیده یا قدیمی شده باشد، نمی‌تواند به خوبی سوخت وارد شده به محفظه احتراق را به مرحله احتراق برساند. همین عملکرد نامناسب موتور می‎‌تواند موجب بالا رفتن مصرف سوخت شود. بنابراین اگر بیش از حد معمول به پمپ بنزین مراجعه می‌کنید، بهتر است نگاهی به شمع موتور بیندازید. ناک زدن و لرزیدن موتور از آنجا که اختلال در عملکرد شمع، عملکرد موتور را هم دچار اختلال می‌کند، امکان ناک زدن، لرزیدن و ایجاد صدای اضافی از موتور وجود دارد. بنابراین در صورت مشاهده این علائم، شمع موتور را چک کنید. در مقاله‌ای جداگانه به بررسی دلایل ناک زدن موتور پرداختیم. شتاب گیری ضعیف خودرو شما با وضعیت شتاب گیری و عملکرد خودرو خود آشنا هستید. بنابراین اگر شتاب خودرو شما مانند همیشه نبود، شمع‌ها را چک کرده و در صورت نیاز تعویض کنید. به دستورالعمل کارخانه توجه کنید در هر کدام از بخش‌های مربوط به نگهداری خودرو، بهتر است همواره به دستورالعمل کارخانه سازنده توجه داشته باشید. بنابراین شمع خودرو خود را در بازه تعیین شده توسط کارخانه تعویض نمایید.

نکاتی برای رانندگی در هوای مه‌آلود

یک روز سرد پاییزی یا زمستانی را تصور کنید که هوا را مه بسیار غلیظی گرفته است و شما فرصت صبر کردن برای کاهش غلظت مه کافی ندارید. قاعدتاً به دلیل کاهش دید افقی حتی بعضا تا ۱۸۰متر، منطقی‌ترین پیشنهاد در مواجه با هوای مه‌آلود به تعویق انداختن سفر با خودرو است، اما از طرفی نیز ممکن است به دلایل مختلف، فرصت و امکان انجام این کار وجود نداشته و رانندگی در این هوا اجتناب ناپذیر باشد. اگر ناگزیر به رانندگی در این شرایط بودید، با رعایت نکات زیر می‌توانید در کنار لذت بردن از این پدیده طبیعی، از خطرات و حوادث احتمالی در این شرایط آب و هوایی پیشگیری کنید. ۱. مطمئن شوید که چراغهای خودرو کاملا روشن هستند‌. ۲. مطمئن شوید که حتما چراغ‌های نور پایین خودرو روشن باشد، روشنایی چراغ‌های نور بالا در برخورد با مه تشعشع شدیدی را ایجاد کرده و دید شما را کاهش می‌دهند. ۳. اگر خودروی شما به مه‌شکن‌های جلو و عقب مجهز است، حتما از آنها استفاده کنید. مه‌شکن‌های جلو به زمین نزدیکتر هستند و می‌توانند دید بهتری ایجاد کنند، مه‌شکن‌های عقب نیز شانس بهتر دیده شدن شما توسط دیگر رانندگان را افزایش می‌دهند. ۴. از فلاشر خودرو به هنگام حرکت استفاده نکنید، زیرا ممکن است خودروی پشت‌سر با دید ضعیف خود، به تصور اینکه شما توقف کرده‌اید یا مشکلی برایتان پیش آمده ترمز شدیدی بگیرد و باعث تصادف شود. ۵. اگر رنگ نور ساطع شده از چراغ‌های جلو و یا مه‌شکن‌های شما مایل به آبی و یا سفید است، به دلیل خاصیت دمای بیشتر بر حسب کلوین این رنگ‌ها نسبت به رنگ‌های مایل به طیف زرد، برای استفاده در این شرایط آب و هوایی ایده‌آل نیستند، لذا توصیه می‌کنیم در صورت داشتن چراغ‌های با طیف رنگ‌های سرد، با سرعت کم و دقت و توجه بیشتر در مسیر حرکت کنید. ۶. فاصله خود با خودروی مقابل را از ۲ ثانیه حالت معمول، به ۵ ثانیه افزایش دهید. ۷. اگر هوا بسیار سرد باشد خبر بدی است، چون مه قابلیت ایجاد یخ‌زدگی در کف جاده را دارد، لذا بهتر است در این وضعیت علاوه بر احتیاط‌های معمول زنجیر چرخ نیز به همراه داشته باشید.   ۸. مرتباً سرعت خود را چک کنید و همواره سرعت خود را پایین‌تر از ۵۰ کیلومتر درساعت نگاه دارید. توجه داشته باشید که آب و هوای مه‌آلود یک توهم بصری ایجاد می‌کند و شما احساس می‌کنید که سرعت کمی دارید در حالی که سرعت واقعی شما بیشتر از چیزی است که به نظر می‌رسد. ۹. به دلیل کاهش دید افقی، اطلاعات کافی از وضعیت ترافیکی اطراف در اختیار شما قرار نخواهد گرفت، لذا بهتر است صدای سیستم صوتی خودرو را کاهش داده و کمی شیشه‌های خودرو را پایین دهید تا حتی‌الامکان با شنیدن صداهای اطراف، از وضعیت ترافیکی مطلع شوید. ۱۰. استفاده از برف‌پاک‌کن‌ها و یخ‌زدا‌ی شیشه‌های جلو و عقب ضروری است. سعی کنید مایع مورد استفاده در مخزن شیشه شور، خاصیت یخ‌زدایی نیز داشته باشد. ۱۱. از خطوط جاده و به ویژه خط کنار و سمت چپ جاده به عنوان راهنمای مسیر استفاده کنید. ۱۲. حوصله کنید، از تلاش برای دور‌زدن ترافیک دوری کنید. ۱۳. در بزرگراه‌ها و جاده‌های شلوغ توقف نکنید، اگر مجبور به ایستادن بودید تا حد امکان در مکان‌های مخصوص مانند استراحتگاه‌ها توقف کنید، اگر خودروی شما ناگهان خاموش و یا خراب شد، از گرفتن ترمز ناگهانی و تیز خودداری کرده و همراه با روشن کردن فلاشرها آرام آرام ترمز بگیرید، چراغ‌های خودرو را نیز کاملا را نیز خاموش کنید و به آرامی و با احتیاط به کنار جاده بروید. توصیه به انجام این سه نکته به این خاطر است که بعضاً در هوای مه‌آلود رانندگان پشت‌سر از چراغ‌های خودروی شما به عنوان نشانه مسیر استفاده می‌کنند و پشت‌سر شما حرکت می‌کنند. در زمان توقف خودرو نیز از آن فاصله بگیرید تا در صورت برخورد احتمالی خودرویی دیگر با آن، آسیبی به شما نرسد. ۱۴. اخبار هواشناسی و ترافیکی را دنبال کنید تا از شرایط مختلف مطلع باشید. معمولا در روز بعد از بارندگی که وزش باد وجود نداشته باشد، مه‌گرفتگی رخ ‌می‌دهد. ۱۵. حتما کیت لوازم اضطراری خودرو، کیف کمک‌های اولیه و یک کپسول اطفای حریق همراه خود داشته باشید‌.

علت خالی شدن باتری خودرو چیست ؟

باتری خودرو یکی از قطعاتی است که به دلایل زیادی دچار آسیب می‌شود که یکی از این موارد خالی شدن باتری در زمان خاموش بودن موتور است. این اتفاق بیشتر از 3 دلیل اصلی ناشی می‌شود یعنی مشکل در خود باتری، سیستم برقی خودرو و اشتباهات انسانی. بیشتر افراد هنگامی متوجه ایراد باتری خودروی خود می شوند که قصد روشن کردن آن را دارند. اما گاهی خالی شدن باتری در حین حرکت خودرو نیز اتفاق می افتد که این می‌تواند نشانه‌ای از مشکلی در سیستم شارژ باتری باشد. بررسی باتری بدون باتری، خودروی شما حتی استارت هم نمی خورد پس همیشه از سلامت باتری مطمئن شوید. در مرحله اول باید اتصالات باتری را بررسی کنید که اتصالات به درستی در جای خود نصب شد باشند. در باتری‌های قدیمی، سطح آب باتری را چک کنید و در صورت نیاز، کمی آب به آن اضافه کنید. برای تست سلامت باتری، از دستگاه هیدرومتر استفاده کنید. اگر پس از شارژ کامل باتری، اعداد نمایش داده شده برروی دستگاه با توجه به راهنمای استفاده از آن کوچک باشد، باتری معیوب و باید تعویض شود. یکی دیگر از راه‌های تست کردن باتری خودرو، استفاده از دستگاه تستر (Tester) است که که معمولا در تمام تعمیرگاه ها وجود دارد. عملکرد این دستگاه به این صورت است که به صورت مجازی باری را روی باتری قرار می دهند و سلامت آن را بررسی می کند. مهمترین دلایل خالی شدن باتری از مهمترین دلایل خالی شدن باتری خودرو در هنگام خاموش بودن موتور می توان به خوردگی یا خرابی اتصالات، خرابی سیستم شارژ باتری و شرایط نامناسب آب و هوایی اشاره کرد. در ادامه به عمده‌ترین موارد خالی شدن باتری می پردازیم. روشن ماندن چراغ خودرو هنگام خروج از ماشین، از خاموش بودن تمامی چراغ‌های خودرو مطمئن شوید زیرا روشن ماندن چراغ‌های اصلی و سقفی خودرو می تواند یکی از دلایل اصلی خالی شدن باتری خودرو باشد. ضعیف بودن باتری خودرو باتری قدیمی و کهنه در مقایسه با روزهای اولیه خود به خوبی شارژ را نگه نمی دارد و این موضوع فقط در مورد باتری خودرو صدق نمی کند. به طور کلی بهتر است هر 4 الی 5 سال یکبار باتری خودرو تعویض شود. برق دزدی به جزیی ترین اتصالی در سیستم برقی خودرو ، برق دزدی گفته می شود. در این شرایط هنگام خاموش بودن موتور برخی از قطعات، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.  پیدا کردن این ایراد کار دشواری است و بهتر است توسط افراد متخصص چک شود. خوردگی یا خرابی اتصالات فرسودگی و خرابی اتصالات باتری باعث می شود برق رسانی درست صورت نگیرد و باتری معیوب شود. مشکل در دینام خودرو گاهی ممکن است خالی شدن باتری در زمان روشن بودن موتور اتفاق بیفتد، که در این هنگام ابتدا باید تسمه دینام و سپس خود دینام را چک کنید. شرایط آب و هوایی در دمای بسیار سرد و بسیار گرم باتری خودرو دچار آسیب می شود و مایع الکترولیت موجود در باتری کارایی خود را از دست می دهد.  این امر در باتری‌های قدیمی تاثیر بیشتری نیز دارد

همه چیز در مورد اکتان بوستر و مکمل ها

بسیاری از ما بارها نام اکتان بوسترها و مکمل‌ها را شنیده‌ایم اما احتمالا سوالات زیادی در مورد آنها در ذهن شما وجود دارد که اکنون قصد داریم پاسخ این سوالات را در وب سایت ماشین3 بررسی کنیم. انواع مکمل‌ خودرو مکمل‌ها یا به عبارتی Additive ها انواع مختلفی دارند و اصولا به هر ماده‌ای که به مایعات خودرو اضافه شود، مکمل گفته می‌شود. مکمل‌ها برای بنزین، روغن و سایر مایعات خودرو ساخته شده‌اند اما رایج‌ترین مکمل خودرو، اکتان بوستر (Octane Booster) است. مکمل‌های زیادی وجود دارد که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند از جمله مکمل تمیز کننده سیستم سوخت، مکمل شوینده سیستم سوخت، مکمل رادیاتور، مکمل روغن موتور، مکمل تمیز کننده کاتالیزور و بسیاری موارد دیگر که در اینجا تمرکز ما بر روی اکتان بوستر و بررسی آن است. اکتان بنزین به چه معناست؟ عدد اکتان نشانگر میزان کیفیت و نحوه عملکرد بنزین است به طوری که هرچه تراکم موتور خودرو بالاتر باشد، به بنزین با اکتان بالاتری نیاز دارد. موتورهای بنزینی ترکیب سوخت و هوا را متراکم می‌کنند و پس از تراکم، به مرحله احتراق می‌رسیم. نسبت سوخت و هوای موجود در سیلندر، با عددی به نام نسبت تراکم شناخته می‌شود و هرچه این عدد بالاتر باشد، موتور عملکرد بالاتری دارد. به این ترتیب باید بگوییم هرچه موتور خودرو شما قدرتمندتر و با عملکرد بالاتر باشد، لازم است از بنزین با اکتان بالاتر استفاده نمایید. نتیجه این است که به دلیل تراکم نسبتا بالای خودروهای امروزی، اگر بنزین با اکتان پایین برای موتور استفاده نمایید، موتور خودرو شما دچار ناک می‌شود که در مقاله‌ای جداگانه به بررسی این پدیده پرداختیم. یک نکته هم در مورد خودروهای دیزلی وجود دارد آن هم اینکه برای خودروهای دیزلی، عدد سِتان سوخت باید بالاتر بوده و عدد اکتان پایین‌تر باشد تا به عملکرد ایده‌آل موتور برسیم. علت این اتفاق این است که موتورهای دیزلی مخلوط سوخت و هوا را ترکیب نمی‌کنند. بلکه ابتدا هوا متراکم شده سپس سوخت به هوای داغ متراکم شده تزریق می‌شود. اکتان بوستر چیست؟ اکتان بوستر همان طور که از نامش پیداست، عدد اکتان بنزین شما را افزایش می‌دهد. این افزایش عدد اکتان موجب بالا رفتن کیفیت بنزین و رسیدن به زمان مناسب برای احتراق بنزین در سیلندر می‌شود. اکتان بوستر یکی از مکمل‌ها یا Additive ها و رایج‌ترین آنهاست چراکه مصارف زیادی دارد و می‌توان از آن برای هر خودرویی و هر بنزینی استفاده کرد. البته اکتان بوستر موارد مصرف متفاوتی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. انواع اکتان بوستر اکتان بوستر معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی برای جبران کیفیت پایین بنزین و دوم برای مصارف مسابقه‌ای. کاربرد اول آن یعنی جبران کیفیت پایین بنزین واضح است چراکه همان طور که در بالا اشاره کردیم، پایین بودن کیفیت بنزین به معنای عمل کردن نامناسب موتور خودروهای بنزینی و در نتیجه ناک زدن موتور می‌شود. برای جبران این کیفیت پایین بنزین، می‌توان از اکتان بوستر استفاده کرد تا موتور خودرو شما عملکرد ایده‌آل خود را حفظ کند. استفاده از اکتان بوستر برای مصارف مسابقه‌ای هم دلیل مشخصی دارد. موتور خودروهای مسابقه‌ای تراکم بالاتری دارد و نیاز است که از بنزین با اکتان بالاتری برای آنها استفاده شود. به این ترتیب از اکتان بوسترهای قدرتمند برای این خودروها استفاده می‌شود تا موتور عملکرد مناسب خود را حفظ نماید. اندازه گیری عدد اکتان بنزین و اکتان بوستر عدد اکتان بنزین و اکتان بوستر با معیارهای مختلفی سنجیده می‌شود. مهم‌ترین این معیارها RON، MON و AKI هستند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. RON RON مخفف عبارت Research Octane Number به معنی عدد اکتان تحقیقاتی است. این عدد با استفاده از بنزین در یک موتور آزمایشی با نسبت تراکم متغیر و مقایسه نتایج با ایزو اکتان و هپتان به دست می‌آید. MON MON یا Motor Octane Number به معنی عدد اکتان موتور است. در حالی که عدد RON در دور موتور 600 دور بر دقیقه به دست می‌آید، برای رسیدن به عدد MON، موتور در دور 900 دور در دقیقه کار می‌کند. برای این روش هم از همان موتور استفاده می‌شود با این تفاوت که ترکیب هوا و سوخت از قبل به حرارت رسیده، سرعت موتور بالاتر است و زمان بندی احتراق متغیر است. معمولا عدد MON به دست آمده در حدود 8 تا 12 واحد در مقایسه با RON پایین‌تر است اما ارتباط مستقیمی بین این دو واحد وجود ندارد. AKI AKI یا Anti-Knock Index با استفاده از فرمول R+M/2 به دست می‌آید و به عبارتی متوسط عدد RON و MON است. در کشورهای اروپایی، پاکستان ، استرالیا، نیوزیلند، ایران و چند کشور دیگر عدد RON بر روی پمپ بنزین درج می‌شود. آمریکا، کانادا، برزیل و چند کشور دیگر AKI را مد نظر قرار می‌دهند که گاهی با نام PON هم شناخته می‌شود. تفاوت RON، MON و AKI به دلیل تفاوت 8 تا 12 واحدی بین RON و MON، عدد AKI هم در آمریکا و کانداد استفاده می‌شود، حدود 4 تا 6 واحد کمتر از واحدی است که برای بنزین مشابه در سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت اختلاف قیمت اکتان بوستر از یک برند در خاورمیانه و اروپا چیست؟ آیا باید از اکتان بوستر استفاده کنیم؟ از آنجا که کیفیت بنزین در کشور ما با حد مطلوب فاصله زیادی دارد، لازم است حتی با بنزین سوپر از مکمل اکتان بوستر برای جبران این کیفیت پایین استفاده کنیم. اما در صورت استفاده از بنزین معمولی و به ویژه در خودروهایی که موتور حساس و یا توربو دارند، استفاده از اکتان بوستر ضروری است. بهترین برندهای اکتان بوستر در دنیا در ایران برندهایی زیادی به عنوان باکیفیت‌ترین اکتان‌ها شناخته می‌شوند اما این برندها در دنیا جایگاهی نداشته و برای خودروهای مدرن دنیا توصیه نشده‌اند. معتبرترین برندهای اکتان بوستر در دنیا را باید STP، LUCAS، TORCO، ROWE و چنین برندهایی بدانیم. قیمت اکتان در بازارهای جهانی اکتان‌های مرغوب در دنیا قیمتی بین 20 تا 30 دلار برای هر قوطی دارند اما اکتان‌های بسیار مرغوبی هم هستند که گاها قیمت‌های بالاتری هم دارند. نکته بسیار مهم در حال حاضر اکتان بوستر با برندهای مختلف و در سراسر کشور و به ویژه در پمپ بنزین‌ها به راحتی یافت می‌شود. نکته مهم این است که در این بین درصد بالایی از اکتان‌های فروخته شده تقلبی و یا بی کیفیت…

تست چهار گاز خودرو در مراکز معاینه فنی چیست؟ [فیلم آموزشی]

تست چهار گاز خودرو در مراکز معاینه فنی چیست؟ [فیلم آموزشی]   قصد داریم تا در سری ویدیوهای کوتاهی با چند فرایند جالب مراقبت و نگهداری خودرو آشنا شویم. این قسمت اختصاص دارد به آشنایی با نحوه کار دستگاه تست چهار گاز یا پنج گاز خودرو در مراکز معاینه فنی خودرو کشور. احتمالاً تا بحال گذرتان به مراکز معاینه فنی افتاده است. محلی که چندین تست مختلف و تعریف شده بر روی خودرو انجام می‌گیرد و با توجه به نتیجه تست‌ها، سلامت فنی خودرو تایید یا رد می‌شود. یکی از تست‌های مهم و معروف در مراکز معاینه فنی، تست چهارگاز است. اما تست چهار گاز چیست؟ یکی از بخش‌های تنظیم موتور، تنظیم گازهای خروجی از اگزوز خودرو است. در این تنظیم با کمک یک دستگاه مقدار آلاینده‌های موجود در خروجی اگزوز خودرو را بطور دقیق می‌توان تنظیم نمود. نحوه کار دستگاه به این صورت است که حسگر دستگاه را در اگزوز خودرو قرار داده و تا مدت زمان مشخصی خودرو کار می‌کند و دستگاه دود و گاز خروجی را آنالیز می‌کند. دستگاه چهار گاز همانطورکه از اسمش پیدا است، چهار گازی که در معاینه فنی سنجیده می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند. گازهای HC ، CO، O2، CO2 در این دستگاه اندازه‌گیری می‌شوند که طبق سایت معاینه فنی این چهار گاز در بخش تنظیم موتور خودرو معیار قرار می‌گیرند. بعضی از دستگاه‌ها قابلیت آنالیز پنج گاز را دارند. گاز پنجم NOX است. این پارامتر فعلاً در سیستم معاینه فنی خودروهای سواری گاز تعیین کننده در سلامت فنی نیست. پارامترهای معاینه فنی تنظیم خودروهای سواری به سه دسته تقسیم می‌شود: پارامترهای معاینه فنی خودروهای کاربراتور، پارامترهای معاینه فنی خودروهای خودروهای انژکتور زیر مدل ۱۳۸۴ و پارامترهای معاینه فنی خودروهای مدل بالای ۱۳۸۴ میزان مجاز گازهای اصلی در هریک از دسته‌بندی‌های خودروهای سواری نیز به شرح زیر است: خودروهای کاربراتور میزان CO مجاز : کمتر از ۴ میزان HC مجاز : کمتر از ۴۰۰ میزان O2 مجاز : کمتر از ۳ خودروهای انژکتور مدل پایین تر از ۱۳۸۴ میزان CO مجاز : کمتر از ۲ میزان HC مجاز : کمتر از ۲۵۰ میزان O2 مجاز : کمتر از ۳ میزان انژکتور بالاتر از مدل ۱۳۸۴ میزان CO مجاز : کمتر از ۰٫۷ میزان HC مجاز : کمتر از ۲۵۰ میزان O2 مجاز : کمتر از ۳ عکس ها(برای بزرگنمایی تصاویر زیر ، روی آنها کلیک کنید)

دستگاه لیزری میزان فرمان چگونه کار می‌کند؟ [فیلم آموزشی]

دستگاه لیزری میزان فرمان چگونه کار می‌کند؟ [فیلم آموزشی]   قصد داریم تا در سری ویدیوهای کوتاهی با چند فرایند جالب مراقبت و نگهداری خودرو آشنا شویم. این قسمت اختصاص دارد به آشنایی با نحوه کار دستگاه لیزری میزان فرمان. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، فرایندهای مراقبت و نگهداری خودرو نیز دچار تحولات گسترده ای شده اند. اگر قسمتهای قبلی این سری ویدیوهای آموزشی را دیده باشید، تا کنون با دستگاههای پیشرفته تعویض روغن گیربکس اتوماتیک و دستگاه تست پنج گاز یا تست چهارگاز خودرو آشنا شدیم. یکی دیگر از فرآیندهایی که به لطف ترکیب حوزه های مختلف تکنولوژی دستخوش تغییر شده، فرایند تنظیم زوایای چرخ و یا به عبارت مصطلح، میزان فرمان خودرو است. دستگاههایی که اخیرا در این فرایند به کار گرفته می شود عمدتا از سنسورهای نوری و لیزری استفاده می کنند. دستگاههای پیشرفته لیزری میزان فرمان از سه بخش مجزا تشکیل شده اند. بخش اول، سنسورهای هدفی است که بر روی چرخهای خودرو قرار می گیرند. این اهداف به طور کامل و محکم بر روی هر چرخ بسته می شوند و آماده خوانده شدن توسط سنسور اصلی هستند. بخش دوم، سنسور اصلی دستگاه و یا دوربین دستگاه می باشد که هدف ها را بر روی هر چرخ رصد می کند و به کمک آنها، زاویه هر چرخ را تشخیص می دهد. البته تشخیص دقیق زاویه چرخها مستلزم حرکات تعیین شده ایست که دستور آن از طرف خود دستگاه صادر می شود. بخش سوم، پردازنده نرم افزاری دستگاه است. این پردازنده، اطلاعات دریافت شده از طرف دوربین را ثبت میکند و با توجه به بانک اطلاعاتی خود، زاویه های موجود را آنالیز میکند و اعداد آن را در بازه های مورد قبول می سنجد. بعد از آنالیز، دستگاه توصیه ها و تغییرات لازم را گزارش می دهد و پس از اعمال تغییرات مجددا صحت زوایا بررسی می شوند و در صورت درست بودن زاویه همه چرخ ها، دستگاه تایید نهایی میزان بودن فرمان و چرخها را صادر می کند. عکس ها(برای بزرگنمایی تصاویر زیر ، روی آنها کلیک کنید) بر

با سوزن انژکتور و علائم خرابی آن آشنا شوید

کاهش قدرت موتور یا ریپ زدن آن در هنگام افزایش فشار به پدال گاز نیز می تواند از علائم خرابی سوزن انژکتور خودرو باشد. در برخی مواقع وجود ایراد در این سیستم منجر به لرزش و خاموش شدن موتور در هنگام کار کردن درجای خودرو یا حتی دور موتورهای پایین شود.

وجود هر گونه ایرادی در انژکتور یا سوزن انژکتور خودرو رابطه مستقیمی با میزان مصرف سوخت و همین طور میزان آلایندگی های خودرو خواهد داشت

میله موجگیر چه نقشی در خودرو دارد؟

یکی از این قطعات که از اهمیت بالایی در خودرو برخوردار است میله موجگیر (به انگلیسی Anti-Roll Bar) یا همان میله تعادل است.   خودروها از قطعات مختلفی تشکیل شده اند که هر کدام از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند. با نگاهی به خودرو به قطعاتی بر می خوریم که با عملکرد برخی از آنها مانند باتری، ترموستات، دینام، سنسور اکسیژن و … آشنا شدیم. هر کدام از این قطعات برای به حرکت درآمدن یک خودرو باید به خوبی کار کنند و عدم عملکرد صحیح آنها می تواند مشکلاتی را برای خودرو و سرنشینان آن به وجود آورد. یکی از این قطعات که از اهمیت بالایی در خودرو برخوردار است میله موجگیر (به انگلیسی Anti-Roll Bar) یا همان میله تعادل است. این قطعه بخشی از سیستم تعلیق خودرو است که به پایداری خودرو در پیچ های تند یا حرکت مارپیچی کمک می کند.  این میله که معمولا یک میله فولادی است و در دو سر خود دارای بوش است که معمولاً زیر کاپوت وصل شده و چرخ های مقابل را به یکدیگر متصل می کند. در خودروهایی که از سیستم تعلیق مستقل بهره می برند، این میله در زیر بازوها نصب می شود. بسیاری از خودروهای امروزی، در قسمت جلو دارای میل موجگیر هستند. سیستم تعلیق یا Suspension به هر چیزی گفته می‌شود که بین چرخ‌ها و بدنه قرار می‌گیرد و حرکت خودرو در مسیرهای ناهموار را به یک حرکت نرم و هموار تبدیل می‌کند. درواقع، سیستم تعلیق کاری می‌کند که وقتی چرخ‌ها مسیری پرتلاطم را طی می‌کنند، بدنه حداقل تکان و نوسان را داشته باشد و راحتی سرنشین حفظ شود. در زمان حرکت خودرو در پیچ های شدید گشتاوری به بدنه و دیگر قطعات سیستم تعلیق ایجاد می شود که در این حالت میله موجگیر وارد عمل شده و با ایجاد گشتاوری در جهت مخالف گشتاور ایجاد شده از سرنگونی خودرو جلوگیری می کند. این عمل همچنین باعث افزایش ایمنی و آسایش سرنشینان خودرو نیز می شود. این قطعه کمک می کند تا حد امکان تماس میان لاستیک خودرو با سطح جاده در پیچ های تند قطع نشود. با وجودی که برخی خودروسازان در طراحی محصولات خود، لاستیک ها را با زاویه ای اندک نسبت به سطح جاده نصب می کنند تا پایداری خودرو را افزایش دهند اما در شرایطی که پیچ تندتر یا سرعت حرکت در پیچ بیشتر از مقدار معینی باشد این میله موجگیر است که به کمک خودرو و سرنشینان آن می آید تا از واژگونی خودرو جلوگیری کند. در برخی از خودروها لاستیک ها به صورت استاندارد با زاویه ی اندکی نسبت به سطح جاده نصب می شوند تا در پیچ ها، پایداری خودرو بیشتر شده و به نوعی گشتاور پیچ جبران شود. با این وجود در شرایط بحرانی، مایل بودن چرخ ها هم کمک چندانی برای جلوگیری از واژگونی خودرو نمی کنند و اینجاست که اهمیت نصب میله تعادل بیش از پیش آشکار می شود. میله موج گیر معمولا بین دو طبق پایین خودرو نصب می شود و زمانی که خودرو پیچی را طی می کند و اتاق به طرف بیرون پیچ متمایل می شود طبق های پایین در جهت مخالف حرکت می کنند و میله موج گیر را می پیچانند اما میله موج گیر در برابر پیچش مقاومت می کند. این عمل سبب سفت شدن سیستم تعلیق در هنگام پیچیدن خودرو می شود، در نتیجه اتاق خودرو کمتر کج می شود یا غلتش پیدا می کند. علائم خرابی میله موجگیر این قطعه تحت فشار و بار زیادی است و در صورتی که در مناطق ناهموار یا با سرعت های بالا مورد استفاده قرار گیرد طبیعتا زودتر مستهلک شده و ممکن است علائم خرابی آن ظهور کنند. میله موجگیر توسط دو عدد بوش محکم نگهداری می شود و در صورتی که این بوش ها به هر دلیلی خراب شوند، غربلیک فرمان به لرزش در می آید و اصطلاحا فرمان می زند. بوش های تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق خودرو نقش زیادی خواهند داشت. همچنین گردگیر های استفاده در دو سر این قطعه نیز ممکن است در اثر گذر زمان دچار پارگی شوند. همچنین ممکن است بر اثر استفاده طولانی مدت از این قطعه سیبک های آن دچار لقی یا شل شدگی شوند. در صورتی که در هنگام چرخیدن فرمان خودرو صدایی تق تق یا ضربه در  فرمان احساس می کنید حتما میله موجگیر را مورد بررسی قرار دهید.

سیبک فرمان چیست و علائم خرابی آن کدامند؟

در خودرو قطعه ای به نام سیبک فرمان (به انگلیسی Ball Joint) وجود دارد که علاوه بر متصل کردن چرخ ها به سیستم تعلیق، واسطه چرخیدن چرخ ها هم می شود. حرکت خودرو به وسیله عملکرد صحیح و منظم قطعات زیادی میسر می شود که در این میان سیستم تعلیق و سیستم فنربندی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. فرمان پذیری یا هندلیبگ خودرو یکی از مهمترین شاخصه های هر خودرویی می باشد و در زمان انتخاب می تواند کمک فراوانی برای خرید خودروی مورد نظر انجام دهد. این سیستم از اجزایی همانند سیبک، فنرها، کمک فنر ها و … تشکیل شده است که وظیفه اصلی آن اتصال بدنه و چرخ ها به یکدیگر و مدیریت ارتباط بین جاده و خودرو است. سیستم تعلیق خودرو در وظایف دیگری مانند هدایت خودرو، شتاب گرفتن آن و همچنین ترمز و توقف خودرو نقش مهمی را ایفا می کند. به عنوان مثال کمک فنرها وظیفه دارند که نوسانات ایجاد شده در فنر خودرو را کنترل و در نهایت آنها را میرا کند. میزان حرکت فنر و ارتعاشات وارده به کمک فنر را می توان عامل اصلی افزایش یا کاهش عمر کمک فنرها دانست، یا دیفرانسیل قسمتی از وسائل انتقال نیروی محرکه هستند که سبب می‌شوند چرخ‌ها با سرعت‌های مختلف و با نیرویی مساوی بچرخند. همچنین میله موجگیر بخشی از سیستم تعلیق خودرو است که به پایداری خودرو در پیچ های تند یا حرکت مارپیچی کمک می کند.  این میله معمولا یک میله فولادی است و در دو سر خود دارای بوش می باشد که معمولاً زیر قسمت جلوی خودرو وصل شده و چرخ های مقابل را به یکدیگر متصل می کند. همه این قطعات در کنار قطعات دیگر وظیفه فرمان پذیری خودرو و حرکت نرم و ایمن آن را در زمان رانندگی بر عهده دارند. در خودرو قطعه ای به نام سیبک فرمان (به انگلیسی Ball Joint) وجود دارد که علاوه بر متصل کردن چرخ ها به سیستم تعلیق، واسطه چرخیدن چرخ ها هم می شود. این قطعه کروی شکل، باعث چرخش چند محور مجزا، به صورت هم زمان می شود. البته سیبک در چند قسمت از خودرو به کار رفته است که قطعات شبیه به هم هستند اما هر کدام وظیفه خاص خود را دارند.

برترین خودروهای دنیا: داستان فولکس واگن بیتل؛ پرفروش‌ترین ماشین جهان

در هفته‌ی گذشته، تولید فولکس‌واگن بیتل برای همیشه خاتمه یافت. این محصول که در ایران به «فولکس قورباغه‌ای» معروف است، همچنان پرفروش‌ترین خودرو تاریخ شناخته می‌شود. شاید بسیاری از علاقه‌مندان صنعت خودروسازی محصولاتی نظیر تویوتا کورولا یا وانت فورد F 150 را دارای بیشترین تیراژ تولید در تاریخ بدانند؛ اما چنانچه پلتفرم ثابت و طرح بدنه‌ی یک مدل مقیاس قرار گیرد، فولکس‌واگن بیتل بیشترین آمار تولید را دارد. اساس تأسیس کارخانه‌ی خودروسازی فولکس‌واگن، تولید محصولی پرفروش با تیراژ انبوه و بهره‌مند از امکانات متناسب برای عامه‌ی مردم بود. بدون اغراق و بنابر اسناد تاریخی، فولکس‌واگن متولد شد تا سازنده‌ی بیتل باشد. نام شرکت در زبان آلمانی به‌معنی «خودرو مردم» است و ظاهرا بر تولید محصولی خاص تأکید می‌کند. فولکس‌واگن در سال ۱۹۳۷ تأسیس و اولین نسخه از بیتل (تایپ وان) کمتر از یک سال بعد رونمایی شد. با توجه به‌ اینکه طرح اولیه از این خودرو سال ۱۹۲۵ کشیده شد و سال ۱۹۳۲ به عرضه‌ی نمونه‌ی پیش‌تولید (پروتوتایپ) رسید، می‌توان اطمینان داشت هدف اولیه از راه‌اندازی کارخانه‌ی فولکس‌واگن، تولید بیتل بود. ایده‌ی اولیه نیاز کشور آلمان به تولید خودرویی استاندارد برای فروش به عامه‌ی مردم را آدولف هیتلر، رهبر حزب نازی، مطرح کرد. پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، صنعت و اقتصاد آلمان با سرعتی خیره‌کننده رشد ‌کرد و سطح درآمد جامعه را بهبود بخشید. این موقعیت جای خالی خودرویی برای استفاده‌ی خانواده‌ی طبقه‌ی متوسط را آشکار کرد. تصویری تاریخی از هیتلر که تحت‌تأثیر ماکت فولکس‌واگن قرار گرفته است. فردیناند پورشه (سمت چپ) برای او توضیح می‌دهد. رهبر آلمان به رضایت عمومی از شرایط اقتصادی اهمیت می‌‌داد و آن‌ را وسیله‌ای برای پیشرفت کشور می‌دانست. اواسط دهه‌ی ۱۹۳۰، تولیدات خودروسازان آلمانی شامل مرسدس بنز و DKW ومیباخ گران‌قیمت و مخصوص قشر متمول بودند. هم‌زمان با توسعه‌ی جاده‌های بین‌شهری با پروژه‌ی رایش اتوبان (Reichs Autobahn)، هیتلر و همفکرانش نیاز به خودرویی ساده و کوچک و ارزان با تیراژ تولید بسیار را احساس کردند. به همین دلیل، پروژه «خودرو مردم» یا Volkswagen نام گرفت. در سمت دیگر ماجرا، بسیاری از کارشناسان و تاریخ‌نویسان صنعتی آلمان ایده‌ی اولیه برای ساخت خودرویی ارزان‌قیمت برای عامه‌ی مردم را به فردیناندپورشه (فردیناند پدر) نسبت می‌دهند. او از دوران کودکی، چنین رؤیایی داشت و سال‌ها قبل از قدرت‌گرفتن نازی‌ها، برای طراحی و ساخت خودرو اقتصادی تلاش می‌کرد. درهرصورت، خودرویی که امروز با نام فولکس‌ واگن بیتل می‌شناسیم، به‌عنوان محصولی از طراحی و مهندسی فردیناند پورشه ثبت شده است. مرسدس بنز ادعا می‌کند طرح اولیه از خودرو مردمی مشابه فولکس‌واگن بیتل امروزی را سال ۱۹۲۸ بلا بارنی (Bela Barenyi) ارائه کرده است. بارنی، مخترع و نابغه‌ی صنعتی اتریشی‌مجارستانی، سال‌ها در خدمت شرکت‌های مختلف بود و همکاری نزدیکی با مرسدس بنز داشت. همچنین، وی پدر ایمنی در خودروسازی شناخته می‌شود. اسناد مربوط به طرح‌های بارنی که پنج سال قبل از فردیناند پورشه کشیده شده است، در وب‌سایت مرسدس بنز وجود دارد. در سال ۱۹۵۵، بارنی از فولکس‌واگن شکایت کرد و اسناد مربوط به طرح‌های او را دادگاه نیز تأیید کرد؛ اما فردیناند پورشه و شرکت سازنده از اتهام نقض حق اختراع تبرئه شدند. تاترا V570 دیگر خودرو مشابه با ظاهر فولکس‌واگن بیتل است که قبل از ارائه‌ی طرح‌های فردیناند پورشه به مرحله‌ی پیش‌تولید رسیده بود. خودروسازی تاترا در کشور چک (چک‌اسلواکی سابق) پس از عرضه‌ی دو نسخه‌ی پروتوتایپ (پیش‌تولید) از V570 در سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳، محصول نهایی با کد T97 را در سال ۱۹۳۶ رونمایی کرد. این خودرو چهاردر از نمای رو‌به‌رو به طرح فردیناند پورشه بسیار شبیه بود و ابعاد بزرگ‌تری داشت. تاترا T97 اولین محصول ساخت اروپا با رعایت اصول آیرودینامیک محسوب می‌شود. حدود ۱۵ سال پس از اتمام جنگ جهانی دوم و رهایی چک‌اسلواکی از سلطه‌ی آلمان، مدیران خودروسازی تاترا شکایتی علیه فولکس‌واگن تنظیم کردند که درنهایت، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل سه‌میلیون مارک آلمان منجر شد. ژوزف گنز، طراح و مهندس مجارستانی، پنجمین کسی است که به‌عنوان ایده‌پرداز و طراح خودرویی شبیه به بیتل اهمیت دارد. در سال ۱۹۲۹، گنز با شرکت DKW وارد همکاری شد تا خودرویی ارزان‌قیمت برای فروش به عموم مردم طراحی کند. همچنین، وی سِمَت مشاور را در شرکت‌های مرسدس بنز و بی‌ام‌و برعهده داشت. درنهایت، شرکت خودروسازی استاندارد (Standard Motor Company) انگلستان یکی از طرح‌های گنز با نام سوپریر (Standard Superior) را در سال ۱۹۳۳ تولید کرد. محصول شرکت استاندارد نه‌تنها در ظاهر، بلکه ازنظر ابتکارات فنی مثل نصب پیشرانه در عقب و شاسی لوله‌ای و سیستم تعلیق مستقل در عقب، شباهت زیادی به فولکس‌واگن بیتل ساخت ۱۹۳۸ دارد. تا قرن بیست‌ویکم، نام ژوزف گنز به‌عنوان طراح احتمالی فولکس‌واگن بیتل فراموش شده بود. یکی از خبرنگاران آلمانی با انتشار کتابی درباره‌ی زندگی گنز، او را «خالق بیتل» نامید و در مقاله‌ای با عنوان «زندگی عجیب ژوزف گنز؛ مرد یهودی پشت فولکس‌واگن هیتلر» پیروی گنز از دین یهود را به‌عنوان یکی از دلایل حذف نامش از پروژه‌‌ی مذکور عنوان کرد. طراحی و تولید فولکس‌واگن بیتل فورد با تولید مدل T، اولین خودرو اقتصادی با تیراژ میلیونی را ارائه داد. در دهه‌ی ۱۹۲۰، حدود ۳۳ درصد از کل خودروهای تولیدشده در آمریکا، فورد مدل T بودند. این آمار در سال‌های بعد به ۴۶ درصد رسید؛ اما صنعت آلمان از چنین محصولی بی‌بهره بود. در سال ۱۹۳۴، دستور مستقیم هیتلر به شرکت پورشه رسید تا خودرویی مخصوص استفاده‌ی عموم مردم با تیراژ انبوه طراحی شود. این پیام، به حمایت مالی و فنی حزب نازی از پروژه نیز اشاره می‌کرد. چند ماه بعد در گردهمایی سران نازی، صدراعظم آلمان به جزئیات بیشتری اشاره کرد که فضای مناسب برای دو نفر بزرگ‌سال در جلو و سه کودک در عقب و نهایت سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت را شامل می‌شد. همچنین، هیتلر تأکید کرد خودرو مذکور از پیشرانه و قدرت و استقامت کافی برای سفرهای بین‌شهری در اتوبان‌های مدرن آلمان بهره ببرد و مصرف سوخت آن در هر ۱۰۰ کیلومتر درحدود ۷ لیتر باشد. تعمیر آسان و سهولت در تعویض قطعات همراه‌ با استفاده از سیستم خنک‌کننده‌‌ی آب و رادیاتور، دیگر نکات مهم برای هیتلر بود. حداکثر قیمت خودرو برای مصرف‌کننده ۹۹۰ مارک (رایش‌ مارک) آلمان تعیین شد که با توجه به متوسط درآمد ۳۲ مارک برای خانواده‌های آلمانی در آن زمان و قیمت بیش از ۱۰ هزار مارک برای خودروهایی مثل محصولات مرسدس بنز، مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شد. در سال ۱۹۳۱، فردیناند پورشه طرحی با نام تایپ 12 برای شرکت زون‌داپ (Zündapp) کشید که به تولید خودرو تک‌نمونه‌ای در…

آشنایی با اصول دریفت؛ هنر کنترل خودرو از نگاه ژاپنی

دریفت یکی از تازه‌ترین رشته‌های ورزشی دنیای موتوراسپرت است که در ژاپن متولد شد. در این مقاله، تاریخچه‌ی جذاب و داستان محبوبیت دریفت را خواهید خواند. حدود ۲۰ سال پیش بود که ویدیوهای جالبی از حرکات جذاب و ترسناک با خودرو، دست به دست می‎شد. در آن دوران اینترنت و پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری آنلاین محتوا مثل امروز نبودند؛ بنابراین کمی طول می‌کشید تا ویدیوهای مختلف در سطح جهانی توزیع شود. از ویدیوهایی صحبت می‌کنیم که در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی یا اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی از ژاپن می‌رسیدند؛ محتوای اصلی این ویدیوها، همایش‌های شبانه‌ی جوان‌‎های ژاپنی در جاده‌های شهری و کوهستانی و نمایشِ هنرِ کنترل خودرو بود. اگر چیزی از آن دوران بخاطر دارید، قطعاً جزو اولین نسلِ طرفداران دریفت هستید. تنها دیدن ویدیوهای دریفت خیابانی ژاپن، سراسر هیجان است؛ واقعا نمی‌توان تصور کرد که پشت فرمان، تجربه‌ی منحرف کردن محور عقب خودرو و بازی کردن با فرمان و سه پدال زیرِ پا برای کنترل دریفت، آن هم در جاده‌های کوهستانی و تاریک ژاپن چه حسی دارد. دریفت یک مهارت جذاب در رانندگی است که در بیشتر کلاس‌های موتوراسپرت نقش دارد؛ دریفت می‌تواند کمک‌کننده یا نقطه ضعف رانندگی باشد اما بدون شک، یک هنر ارزشمند است. اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی و ۱۳۸۰ خورشیدی، دریفت بین غربی‌ها مفهوم گسترده‌تری پیدا کرد. بسیاری از علاقه‌مندان به ژاپن سفر کردند تا معنی خالص دریفت را درک کنند. تولید انواع فیلم‌های سینمایی مثل The Fast and the Furious: Tokyo Drift در این دوران انجام شد و با اینکه تصویر کاملی از دریفت نبود، اما در جذب علاقه‌مندان بیشتر مؤثر بود. دریفت چه در سطح آماتور چه حرفه‌ای، امروز یکی از پرطرفدارترین مهارت‌های رانندگی است. تماشای سُر خوردن خودرو در کنترل کامل راننده و نزدیک شدن میلی‌متری به موانع، برای هر کسی جذاب است. این مهارت که از ژاپن به کشورهای مختلف راه پیدا کرد، جزو معدود رشته‌های موتوراسپرت بوده که سریع‌ترین روند توسعه و جذب مخاطب را داشته است. این هنر رانندگی به‌قدری ظرفیت داشته است که امروز در ایران هم باتمام کمبود زیرساخت‌ها، دنبال می‌شود. در این مقاله، از ابتدا تا انتهای دریفت را بررسی می‌کنیم. ژاپنی‌ها چطور این هنر را خلق کردند؟ دریفت از کجا شروع شد، به کجا می‌رود، در سطح جهانی چه جایگاهی دارد و در ژاپن شرایط چگونه است؟ چرا دریفت عنصری مهم در فرهنگ خودروی ژاپن است؟ با هر خودرویی می‌توان به این رشته وارد شد؟ پاسخ تمام سؤال‌ها با مرور تاریخچه دریفت، هدف شکل‌گیری‌اش و اصول فردی که پایه‌های این مهارت را ایجاد کرد، مشخص می‌شود. دریفت چیست؟ دریفت یا به‌زبان ژاپنی دوریفتو (Drift) یک مهارت رانندگی محسوب می‌شود که راننده به‌صورت عمدی حالت بیش فرمانی در خودرو ایجاد می‌کند. در این روش راننده به‌دنبال ازبین‌بردن چسبندگی تایرهای عقب یا چهارچرخ است تا پیش از رسیدن به پیچ، کنترل بیش فرمانی خودرو را در دست داشته باشد. هنگام دریفت، کنترل خودرو مشابه پیچیدن در شرایط عادی نیست؛ درواقع محور عقب به‌قدری منحرف می‌شود که برای کنترل خودرو، فرمان‌دهی به‌طور کامل در جهت مخالف پیچ است. یک دریفت کامل و موفق زمانی اتفاق می‌افتد که پیش از رسیدن به مرکز پیچ، زاویه‌ی بین محور عقب و پیچ از محور جلو بیشتر باشد؛ در این شرایط چرخ‌های جلو در جهت مخالف پیچ فرمان‌گیری شده‌اند و راننده با کنترل کامل، تمام پیچ را به همین صورت طی می‌کند. تفاوت مهمی بین دریفت و پیچیدن قدرتی یا پاور اسلاید (Power Slide) وجود دارد؛ آغاز مرحله‌ی دریفت پیش از پیچ با روش‌های مختلف انجام می‌شود اما پاور اسلاید در هنگام پیچیدن و تنها با گاز دادن بیشتر به‌منظور سُر خودرن محور عقب و بیرون آمدن از یک پیچ انجام می‌شود. البته در برخی شرایط، ترکیب دریفت و پاور اسلاید هم مشاهده می‌شود؛ برای مثال در جیمکانا (Gymkhana) و ویدیوهای نمایشی کن بلاک، دریفت و پاور اسلاید در کنار هم نمایش داده می‌شود. البته کن بلاک به‌دلیل استفاده از خودروهای تمام چرخ محرک، بیشتر روی پاور اسلاید متمرکز است، به‌همین خاطر توصیه می‌کنیم برای نشان دادن دریفت به دوستانتان، ویدیوهای بلاک را انتخاب نکنید؛ دریفت خالص و بدون هیچگونه شلوغ‌بازی اضافه را می‌توانید در ویدیوی زیر مشاهده کنید. در مهارت دریفت، راننده باید چند تکنیک مهم را اجرا کند. مقدمه‌ی اصلی دریفت، یادگیری استفاده از کلاچ و تکنیک پاشنه و پنجه در تعویض‌دنده‌ی مسابقه‌ای درکنار درک کردن توزیع وزن خودرو است. در مرحله‌ی بعدی، باید انواع روش‌های شروع و حفظ کردن دریفت را درنظر گرفت. گاز دادن، ترمز دستی، کلاچ‌گیری، دنده معکوس، استفاده از مسیر آفرود، ترمز‌گیری شدید، فرمان‌دهی تهاجمی در سرعت بالا و روش اسکاندیناوی از مهارت‌های مختلف شروع دریفت در مسیرهای متنوع است. به‌طور کلی در دریفت چهار مرحله باید بدون نقص انجام شود؛ شروع دریفت پیش از پیچ، کنترل انحرف محور عقب، تغییر زاویه‌ی مناسب برای پیچ مخالف و حفظ کردن خودرو در مسیر پس از پایان دریفت. در ادامه‌ی مقاله پس از بررسی تاریخچه‌ی کامل، در مورد روش‌های دریفت و تیونینگ خودرو بیشتر می‌خوانید. دریفت؛ از جاده‌های کوهستانی ژاپن تا موتوراسپرت جهانی مهارت دریفت از همان سال‌های ابتدایی آغاز موتوراسپرت و مسابقات مختلف وجود داشته است. بسیاری از راننده‌ها در دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی از این روش برای پیچیدن بهتر و سریع‌تر استفاده می‌کردند؛ برای مثال در اولین گرن‌پری‌ها و پیش از جنگ جهانی، دریفت با روش فرمان‌گیری سریع و قرار دادن یک چرخ خارج از آسفالت انجام می‌شد ولی هیچکس این شیوه از رانندگی را در قالب مهارت خاص، طبقه‌بندی نمی‌کرد. تایرهای باریک قدیمی و نبودن هیچگونه تمرکز روی طراحی آیرودینامیک، دریفت در خودروهای مسابقه‌ای چند دهه پیش را آسان می‌کرد. مسابقات رالی کلاسیک هم درعمل، تمرین دریفت آفرود بود؛ در این رقابت‌ها تقریبا چسبندگی بین تایر و سطح جاده وجود نداشت و راننده مجبور بود برای پیچیدن سریع‌تر، زاویه‌ی زیادی بین محورهای خودرو ایجاد کند. البته دریفت، سریع‌ترین روش برای پیچیدن نیست اما در شرایطی که چسبندگی لازم وجود ندارد، راهی مناسب خواهد بود. دریفت به‌معنای واقعی، اولین‌بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی ژاپن متولد شد. زمانی‌که مقامات ژاپنی عملیات ساخت جاده‌های کوهستانی را آغاز کردند، اضافه کردن پیچ‌های تند و متعدد باهدف جلوگیری از سرعت زیاد خودروها و ایمنی بیشتر مطرح شد. اما راننده‌های حرفه‌ای، از این مسیرهای زیبا و خطرناک برای افزایش مهارتشان استفاده کردند. طولی نکشید که گردنه‌های کوهستانی یا توگه (tōge) در…

25 تکنیک ساده برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی زیست محیطی خودروها

با توجه به افزایش همیشگی قیمت سوخت و پر مصرف بودن خودروهای داخلی بهتر است که از همین لحظه برای کاهش مصرف سوخت خودرو ها اقدام کنید. 1- از گذاشتن تجهیزات اضافی در خودرو بپرهیزید ، وزن بیشتر مصرف بیشتری به همراه خواهد داشت. 2- اگر با سرعت 90 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید می توانید 21 درصد بیشتر از زمانی پیش بروید که با سرعت 110 کیلومتر در ساعت می رانید. 3- از روشن ماندن خودرو به صورت درجا بپرهیزید .خودرو های امروزی احتیاجی به گرم کردن ندارند و حتی در صورتی که از خودروی قدیمی استفاده می کنید با قرار دادن در دنده 1 و به آرامی حرکت کردن می توانید آن را گرم کنید و جلوی افزایش مصرف سوخت را بگیرید. 4- همواره به یک میزان دقیق و مشخص به گاز فشار وارد کنید ، تغییرات مداوم در عملکرد سیستم احتراق و سوخت رسان یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف سوخت است. 5- باد چرخ ها را همیشه تنظیم نگه دارید و قبل از هر سفر حتما آن‌ها را متناسب با شرایط نقطه جغرافیایی مورد نظر تنظیم کنید . 6- گاز دادن و گرفتن ترمز به شکل ناگهانی عملی به شدت آسیب رسان است ، رانندگی با سرعت یکنواخت باعث کاهش تعداد دفعات ترمز گیری شده و این امکان را به وجود خواهد آورد که در بسیاری از مواقع بتوانید تنها با برداشتن پا از روی گاز خودرو را متوقف کنید که کمک بسیاری به کاهش مصرف سوخت خواهد کرد . 7- وسایل اضافی در بدنه ی خودرو که موجب مقاومت در برابر باد می شوند را بردارید. مثلاً باربند یا باربند اسکی را در زمانی که به آنها احتیاج ندارید باز کنید. 8- سیستم ترمز به خصوص ترمز دستی را چک کنید ، مقاومت ترمز یکی از مهمترین عوامل افزایش سوخت است. 9- در گذشته به دلیل کاربراتوری بودن اکثر خودروها رانندگان قبل از خاموش کردن خودرو گاز می دادند که با وجود موتور های پیشرفته تر امروزی نیازی به این کار نیست و تنها افزایش مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت. 10- اخبار ترافیک سطح شهر را پیگیری کنید و مسیر های خلوت تر را برای تردد انتخاب کنید. 11- خودرو را در فاصله های زمانی نزدیک تر به مکانیک نشان دهید تا از افزایش سوخت به دلیل کارکرد نادرست بخش های فنی خودرو جلوگیری کنید . 12- دنده خودرو را در فاصله های کم سبک کنید.   13- موقع خرید خودرو تاجایی که نیازتان اجازه می دهد سعی کنید خودروی کوچک تری انتخاب کنید. هرچه خودرو کوچک تر و سبک تر باشد بنزین کمتری مصرف می کند. 14- اگر در شهری با آب و هوای گرم زندگی می کنید خودرویی با رنگ روشن خریداری کنید و تودوزی آن را هم روشن انتخاب کنید تا نور و گرما را بازبتاباند. شیشه هایدودی هم از گرم شدن داخل ماشین جلوگیری می کند. 15- از لاستیک های رادیال استفاده کنید تا اصطکاک کمتری بین تایر و جاده ایجاد بشود. 16- در هنگام رانندگی در جاده به فاصله های دور تر نگاه کنید تا از ترمز گیری های نگهانی اجتناب کنید. 17- فرمان اتومبیل را تا جای ممکن ثابت نگه دارید. هرقدر خط عوض کنید و در عرض خیابان حرکت کنید خودروی شما مسافت بیشتری می پیماید و بنزین بیشتری هم می سوزاند. 18- باک ماشین را پر نکنید تا از سر ریز شدن آن در شیب های تند جلوگیری کنید. 19- فیلتر هوا را در مدت کوتاه تری تعویض کنید . 20- از لاستیک های پهن واسپرت استفاده نکنید چرا که مقاومت ایجاد شده میان لاستیک و آسفالت باعث افزایش مصرف سوخت خواهد شد . 21- روغن ماشین را به موقع عوض کنید. اگر روغن ماشین تمیز باشد اصطکاک کمتری در موتور ایجاد می شود و با مقدار ثابت سوخت می توانید یک تا دو درصد بیشتر برانید. 22- وقتی نزدیک مقصد موردنظرتان می شوید در اولین جای پارکی که دیدید پارک کنید و به امید پیدا کردن جای پارک درست روبه روی مقصدتان در خیابان بالا و پایین نروید. مطمئن باشید که از کمی پیاده روی ضرر نمی کنید. 23- در مسیرهای اتوبانی و سرعت های بالا، استفاده از کولر به باز نگه داشتن شیشه ها ارجحیت دارد. 24- خودروهای کراس اوور و SUV ها به شکل کلی سنگین تر و پر مصرف تر و غیر آیرودینامیک تر از خودروهای سواری هستند و سوخت بیشتری مصرف می کنند، بنابراین از انتخاب چنین خودروهایی پرهیز کنید. 25- در بسیاری موارد استفاده از خودرو هیچ منطق اقتصادی یا حتی راحتی بیشتری نسبت به وسایل حمل و نقل عمومی به همراه ندارد، از این رو اگر می توانید از وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس، تاکسی و مترو استفاده کنید، قید رانندگی با خودرو، درگیر شدن در ترافیک و پیدا نکردن جای پارک، پرداخت احتمالی هزینه های جریمه و خسارات ناشی از تصادفات احتمالی را بزنید و از خودرو شخصی مخصوصا به صورت تک سرنشین استفاده نکنید.

زمان مناسب برای تعویض باتری خودرو؛ اسیدی بخریم یا خشک؟

همه ما بارها شاهد استارت زدن خودرو در لحظات حساس و مورد نیاز بوده ایم، یک باطری نو و کاملا سالم خروجی شدت جریانی حدود 50 تا 70 آمپر را تولید کند.

11 نکته مهم در مورد استفاده از کولر خودرو در فصل تابستان

با فرا رسیدن فصل تابستان زمان استفاده از کولر خودرو هایمان آغاز می شود .استفاده از این امکان خودرو مانند سایر بخش ها نیازمند رعایت نکاتی است که در این مطلب به طور اجمالی به آن ها خواهیم پرداخت.

تست و بررسی هیوندای النترا 2018

نسل ششم هیوندای النترا به معنای واقعی کلمه یک سدان کامل است؛ هم زیبا و جذاب طراحی شده و هم خوش‌ساخت و باکیفیت است؛ در عین حال که توانایی‌های حرکتی مطلوبی دارد ایمن و راحت نیز هست؛ از نظر امکانات هم وضعیتش خوب است و با کابین جادار و ساکت خود، آرامش را به راننده و سرنشینان هدیه می‌دهد.

اگر ترمز اتومبیل نگرفت، بهترین اقدام چیست؟

    عنوان آموزشی:   راه حل اگر ترمز خودرو عمل نکند چه کاری باید انجام داد           تهیه کننده ، واحد گارانتی کرمان موتور زیبایی 12 داخلی 0613157 آدرس نمایندگی 2202 اهواز ، بلوار آیت ا.. بهبهانی ، جنب شهرک نمایشگاهی خودرو ساختمان کرمان موتور       تصور کنید که در یک اتوبان در حال رانندگی هستید و می خواهید وارد فرعی شوید. پدال ترمز را فشار می دهید و ناگهان متوجه می شوید ترمز ندارید! با خود تصور می کنید که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت به گارد ریل بزنید و داخل رودخانه شیرجه بزنید یا به هر نحوی به جایی بکوبید و اتومبیل را متوقف کنید. این سناریو چندان بعید نیست. واقعیت این است که یکی از اتفاقات وحشتناک در هنگام رانندگی، بریدن ترمز است. بیایید یاد بگیریم در این شرایط چه کاری از دست ما ساخته است:  راهکارهای پیشنهادی:  ۱. عصبانی نشوید. از حرکت زیادی خودداری کنید. حرکت زیادی باعث می شود که شرایط را برای خود خطرناک تر سازید. پس زیاد مانور ندهید و سعی کنید حرکات کمی داشته باشید. کنترل اعصاب و جسمتان را در دست داشته باشید.  ۲. پدال گاز را رها کنید و اگر کروزکنترل دارید، حتماً مطمئن شوید آن را خاموش کرده اید.  ۳. بررسی رفتار پدال ترمز: اگر پدال ترمز نرم است، ممکن است که روغن ترمز کم کرده اید یا سیلندر اصلی آن خراب شده باشد. در این حالت شاید بتوانید با چندبار فشار دادن ترمز، کنترل وسیله را بدست آورید. اگر پدال ترمز سفت است، سریعاً بررسی کنید که چیزی(مثل بطری آب) در زیر پدال گیر نکرده باشد. سعی کنید از پای خود و یا دیگر مسافران برای چک کردن این مورد استفاده کنید. از جاده چشم بر ندارید.  ۴. پدال ترمز را فشار دهید: پدال ترمز را چندین بار پشت سرهم فشار دهید تا مقدار فشار لازم برای توقف اتومبیل را فراهم آورید. این کار ممکن است مدتی طول بکشد. حتی اگر سیستم ترمز اتومبیل شما از نوع ABS باشد، باز هم این کار را انجام دهید. چرا که ترمز ABS تنها زمانی فعال می شود که به شدت ترمز بگیرید. به هر حال به شدت و تا آخرین حد چندین بار پدال ترمز را فشار دهید.  ۵. معکوس بکشید: به دنده پایین تر شیفت کنید. اگر اتومبیل شما اتومات است، آن را در حالت دستی قرار داده و دنده را ۱ یا ۲ کنید. اگر اتومبیل شما دنده دستی است، سعی کنید کم کم دنده را کم کنید. یعنی اول دنده را ۳ و پس از کمی حرکت و کم شدن سرعت، دنده را ۲ کنید. دقت کنید که بطور ناگهانی به دنده پایین (۱ و ۲) شیفت نکنید چون ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید.  ۶. از ترمز دستی استفاده کنید: سعی کنید ترمز دستی را کم کم بکشید و سرعت اتومبیل را کاهش دهید. البته در نوع اتوماتیک، باید پدال ترمز اضطراری را کم کم فشار دهید. دقت کنید که به ناگهان ترمز دستی را تا انتها نکشید. زیرا چرخ های عقب اتومبیل قفل می کند و ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید. اگر احساس کردید که چرخ های عقب قفل شده و صدا می دهد، کمی ترمز دستی را رها کنید تا چرخ ها حرکت کند؛ سپس در همین نقطه ترمز دستی را نگه دارید تا به کاهش سرعت اتومبیل شما کمک کند و شما هم کنترل مناسبی روی وسیله نقلیه داشته باشید.  ۷. چشمان خود را به جاده بدوزید: به چیزهایی که در جلوی شماست، نگاه کنید. از ترافیک سنگین و موانع خطرناک دوری کنید ۸. به دیگر راننده ها هشدار دهید: چراغ های خطر(فلاشرها) اتومبیل را روشن کنید. بوق بزنید و چراغ بزنید و به دیگر رانندگان اطلاع دهید که در چه وضعیتی هستید. چون آنها ممکن است متوجه وضعیت شما نشوند. شیشه ها را پایین داده و با سر و صدا به عابران پیاده و دیگر رانندگان در صورت لزوم هشدار دهید. هرچند که با پایین دادن شیشه ها، اصطکاک هوا نیز به توقف اتومبیل شما کمک می کند.  ۹. از اصطکاک جاده استفاده کنید: اگر جاده پیش روی شما، دارای حاشیه است(مثل هاشیه های این شکلی |||||||| )، بر روی آنها حرکت کنید و فرمان را کمی به چپ و راست جابجا کنید تا در اثر اصطکاک سرعت شما کم شود. کار دیگری که می توانید انجام دهید، تغییر لاین از سمت چپ جاده به سمت راست و بالعکس می باشد تا سرعت شما در اثر اصطکاک کاهش یابد. البته این کار در سرعت بالا ممکن است باعث واژگونی اتومبیل شود. پس دقت کنید.  ۱۰. از موانع محیطی استفاده کنید: اگر هیچکدام از روش های بالا موثر واقع نشد، و یا اگر مجبور بودید به سرعت توقف کنید، باید از موانع طبیعی بهره بگیرید. این کار به هیچ عنوان راه حل مناسبی نیست و کنترل اتومبیل را به شدت کاهش می دهد. اما اگر مجبور هستید، به عنوان آخرین راه حل از آن استفاده کنید:  الف: استفاده از عوارض زمین: به دنبال پستی و بلندی های جاده باشید. سرعت گیرها، دست اندازها، حاشیه های جاده همه می تواند در کاهش سرعت موثر باشد. اگر این موارد موثر واقع نشد، سعی کنید معکوس بکشید و با ترمز دستی سرعت را کاهش دهید.  ب: استفاده از کیسه های سیمان یا بشکه های آب: در برخی مواقع این نوع بازدارنده ها در جاده وجود دارند. تلاش کنید تا لاستیک اتومبیل را از بغل به آنها تماس دهید تا سرعت شما کاهش یابد. دقت کنید که با سر یا بدنه به آن برخورد نکنید. چرا که باعث رسیدن آسیب به اتومبیل و خود شما می شود. تا حد امکان لاستیک را با آنها تماس دهید.  ۱۱. تماس با موانع کوچک مثل درختچه ها: موانعی همچون بوته ها و درختچه های کوچکتر از ۱ متر می تواند اتومبیل شما را متوقف سازند. همواره باید درختچه ها و بوته های کوچک را انتخاب کنید زیرا اگر طول آنها بزرگتر از ۱ متر باشد و یا خیلی محکم و استوار باشند، ممکن است با خطر مرگ مواجه شوید.  راهکارهایی اظطراری:  ۱. برخورد با پشت اتومبیل های دیگر:  اگرچه به عنوان اولین راه حل پیشنهاد نمی شود، اما برخورد به پشت دیگر اتومبیل های جاده، سرعت شما را…

کیسه هوای پرده‌ای محافظ سر

کیسه هوای پرده‌ای محافظ سر خودرو ولوو S80 مدل ۱۹۹۹، اولین خودرویی است که به‌صورت استاندارد به کیسه هوایی مجهز شده بود که هر دو سرنشین جلو و عقب را از قسمت شیشه‌ای جانبی خودرو محافظت می‌کرد. همانند کیسه‌های هوای جانبی، کیسه‌های هوای پرده‌ای محافظ سر نیز ازلحاظ فنی در ایالات متحده آمریکا اجباری نیستند. با این حال تنها تعداد محدودی خودرو نظیر جیپ Wrangler و دوج Viper از آن‌ها بی‌بهره هستند. در اکثر خودروها، کیسه‌های هوای پرده‌ای مدتی بعد از برخورد همچنان شرایط خود را حفظ می‌کنند تا از سر و دیگر قسمت‌های بالایی بدن در مواقعی که خودرو واژگون می‌شود و در مقابل خرده‌شیشه و اجزایی از خودرو که پرتاب شده‌اند، محافظت کند

ترمز اضطراری خودکار

ترمز اضطراری خودکار اگر تا به حال در زمان رانندگی موقعیتی را تجربه کرده باشید که در آن تنها با لحظه‌ای نگاه به جایی ‌غیر از جاده (معمولا این حواس‌پرتی را تلفن همراه موجب می‌شود)، ناگهان متوجه می‌شوید که فاصله شما با خودروی جلویی بسیار کم شده است، ضرورت وجود ترمز خودکار را درک خواهید کرد. دوربین‌، لیزر، رادار یا ترکیبی از آن‌ها در ساختار ترمز‌های خودکار به کار گرفته می‌شود. سیستم‌های ترمز خودکار در زمانی که احتمال وقوع تصادف تشخیص داده شود، کنترل کامل را در دست می‌گیرند و توانایی آن را دارند که خودرو را به‌طور کامل متوقف کنند. همچنین سیستم‌های ترمز خودکاری وجود دارد که نسبت به عابران پیاده و دوچرخه‌سواران نیز حساس هستند.

سیستم روشنایی HID تطبیقی

 سیستم روشنایی HID تطبیقی چراغ‌های زنون نسبت به نمونه‌های هالوژنی پرنورتر هستند و طیف رنگ‌های موجود در نور خورشید را بهتر به نمایش می‌گذارند. چراغ‌های LED نیز عصر جدیدی را پایه‌گذاری کردندو در مصرف انرژی بسیار بهتر ظاهر شدند. بااین‌حال مسئله روشنایی تنها بخشی از مزایای آن‌ها است. چراغ‌های تطبیقی این قابلیت را دارند تا روشنایی خودرو را طوری تنظیم کنند که نور، داخل چشم‌های راننده‌ روبرو قرار نگیرد و عملا خطر تصادف به دلیل کاهش دید رانندگان در این مواقع به صفر برسد. همچنین چرخش چند درجه‌ای و اضافه شدن پرتو‌های نور جانبی سر پیچ‌ها، رانندگی در شب را بسیار آسان‌تر و ایمن‌تر می‌کند.  

آشنایی با علامت های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو – کرمان موتور 2202 زیبایی

علامت های هشدار دهنده در پشت آمپر خودرو ها یکی ملزوماتی است که هر راننده باید با آن آشنایی داشته باشد. اتومبیل های قدیمی تر تنها چند چراغ هشدار دهنده در جلو آمپرشان وجود داشت که تقریبا همه ما با آن ها آشنایی داشتیم ، اما امروزه با آمدن اتومبیل های پیشرفته تر با امکانات بیشتر تعداد این علامت ها افزایش چشمگیری یافته و اکثریت با این علامت ها آشنایی ندارند. در این مطلب می خواهیم شما را با تمامی علامت های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو ها آشنا کنیم. در این مقاله آشنا می شوید با : – آشنایی با علائم هشدار دهنده پشت آمپر خودرو های داخلی – آشنایی با علائم هشدار دهنده پشت آمپر خودردو های خارجی – و… علامت های هشدار دهنده دیگر فقط برای اعلام وضعیت فنی اتومبیل نظیر فشار روغن ، دمای موتور ، وضعیت باطری و… نیست! هشدار هایی نظیر یادآوری کمربند ایمنی ، اطلاع از وضعیت باد لاستیک ها ، اعلام کثیف بودن فیلتر ها و خیلی علائم دیگر را شامل می شود. طبق آمار یک شرکت انگلیسی ، بیشترین تعداد علائم هشدار دهنده به کار رفته در یک اتومبیل مربوط به مرسدس بنز کلاس E می باشد. اشنایی با علائم ۱٫ Fog Light – Front : چراغ مه شکن جلو ۲٫ Power Steering Warning Light : چراغ ایراد در سیستم فرمان هیدرولیک ۳٫ Fog Light – Rear : چراغ مه شکن عقب ۴٫ Washer Fluid Low : چراغ کم بودن سطح آب شیشه شور ۵٫ Brake Pad Warning : چراغ اخطار اتمام لنت ترمز ۶٫ Cruise Control On : چراغ اعلام روشن بودن کروز کنترل ۷٫ Direction Indicators : چراغ اعلام روشن بودن راهنما ۸٫ Rain and Light Sensor : چراغ نمایش فعال بودن سنسور نور و باران ۹٫ Winter Mode : چراغ نمایش فعال یا غیر فعال بودن رانندگی در حالت زمستانی ۱۰٫ Information Indicator : چراغ هشدار دهنده دریافت اطلاعات ۱۱٫ Glow Plug / Diesel Pre-Heat Warning : چراغ هشدار گرمای بالای دیزل ۱۲٫ Frost Warning : چراغ هشدار یخ زدگی جاده ۱۳٫ Ignition Switch Warning : چراغ هشدار استارت (سیستم جرقه زنی)   ۱۴٫ Key Not In Vehicle : چراغ هشدار نبودن کلید در اتومبیل   ۱۵٫ Key Fob Battery Low : چراغ هشدار کم بودن میزان باطری کلید اتومبیل   ۱۶٫ Distance Warning : چراغ هشدار حرکت در مسیر نادرست   ۱۷ : Press Clutch Pedal : فرمان فشار دادن پدال کلاچ ۱۸٫ Press Brake Pedal : فرمان فشار دادن پدال ترمز ۱۹٫ Steering Lock Warning : چراغ هشدار فعال بودن قفل فرمان   ۲۰٫ Main Beam Headlights : چراغ نمایش روشن بودن چراغ های جلو   ۲۱٫ Type Pressure Low : چراغ هشدار کم بودن قدرت نور چراغ ها   ۲۲٫ Sidelight Information : چراغ اعلام روشنایی داخل اتومبیل ۲۳٫ Exterior Light Fault : چراغ هشدار ایراد در چراغ های خارجی اتومبیل ۲۴٫ Brake Lights Warning : چراغ هشدار ترمز ها ۲۵٫ Diesel Particulate Filter Warning : چراغ هشدار کثیف بودن فیلتر دیزل ۲۶٫ Trailer Tow Hitch Warning : چراغ هشدار یدک کش ۲۷٫ Air Suspension Warning : چراغ هشدار سیستم تعلیق ۲۸٫ Lane Departure Warning : چراغ هشدار خارج شدن از مسیر جاده ۲۹٫ Catalytic Converter Warning : چراغ هشدار پر شدن کاتالیست ۳۰٫ Seat Belt Not On : چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی ۳۱٫ Parking Brake Light : چراغ هشدار ترمز پارک ۳۲٫ Battery / Alternator Warning : چراغ اعلام خطا در دینام / ضعیف بودن باطری ۳۳٫ Parking Assist : چراغ فعال بودن کمک پارک ۳۴٫ Service Required : چراغ اعلام انجام سرویس اتومبیل ۳۵٫ Adaptive Lighting : چراغ فعال بودن میزان حجم نور ۳۶٫ Headlight Range Control : چراغ کنترل نور چراغ های جلو ۳۷٫ Rear Spoiler Warning : چراغ نمایش دهنده وضعیف بال عقب ۳۸٫ Convertible Roof Warning : چراغ نمایش دهنده وضعیف سقف ۳۹٫ Airbag Warning : چراغ اخطار در عملکرد کسیه هوا ۴۰٫ Handbrake Warning : چراغ اخطار بالا بودن ترمز دستی ۴۱٫ Water In Fuel Filter : چراغ اعلام وجود آب درون فیلتر بنزین ۴۲٫ Airbag Deactivated : چراغ اعلام غیر فعال کردن کیسه هوا ۴۳٫ Fault Problem : چراغ اعلام بروز خطا ۴۴٫ Dipped Beam Headlights : چراغ اعلام روشن بودن چراغ های جلو ۴۵٫ Dirty Air Filter : اعلام کثیف بودن فیلتر هوا ۴۶٫ Eco Driving Indicator : رانندگی در حالت اقتصادی ۴۷٫ Hill Descent Control : چراغ فعال بودن سیستم کنترل اتومبیل در سرازیری ۴۸٫ Temperature Warning : چراغ اخطار دمای بالای موتور ۴۹٫ ABS Warning : چراغ اعلام خطا در عملکرد ABS ۵۰٫ Fuel Filter Warning : چراغ اعلام کثیف بودن فیلتر سوخت (بنزین ، گازوئیل) ۵۱٫ Door Open : چراغ اخطار باز بودن درها ۵۲٫ Bonnet Open : چراغ اخطار باز بودن کاپوت ۵۳٫ Low Fuel : چراغ اخطار کم بودن سوخت ۵۴٫ Automatic Gearbox Warning : چراغ ایراد در سیستم گیربکس اتوماتیک اتومبیل ۵۵٫ Speed Limiter : چراغ فعال بودن محدود کننده سرعت ۵۶٫ Suspension Dampers : چراغ اعلام وضعیت سیستم تعلیق ۵۷٫ Oil Pressure Low : چراغ هشدار کم بودن فشار روغن موتور ۵۸٫ Windscreen Defrost : چراغ اعلام یخ زدایی شیشه های جلو ۵۹٫ Boot Open : چراغ اعلام باز بودن صندوق عقب ۶۰٫ Stability Control Off : چراغ اعلام خاموش بودن سیستم پایداری اتومبیل ۶۱٫ Rain Sensor : چراغ نمایش فعال بودن سنسور باران ۶۲٫ Engine / Emissions Warning : چراغ اعلام هشدار در موتور اتومبیل ۶۳٫ Rear Window Defrost : چراغ اعلام یخ زدایی شیشه های عقب ۶۴٫ Auto Windscreen Wiping : چراغ فعال کردن اتوماتیک سیستم شیشه پاک کن جلو مطالب مشابه پیشنهادی

۱۰ عادت اشتباه در رانندگی که به خودروی شما آسیب می رساند

١-استفاده نکردن از ترمز دستی حتی اگر بر روی سطح کاملاً صاف پارک کرده اید هیچ دلیل وجود ندارد که از ترمز دستی استفاده نکنید. استفاده نکردن از ترمز دستی و به جای آن قرار دادن خودرو در دنده برای جلوگیری از حرکت کردن خودرو کار بسیار اشتباهی است چون با این کار، کل وزن وسیله ی نقلیه ی شما فقط روی یک قطعه ی کوچک یعنی میله ی گردان محور چرخ قرار میگرد. اندازه ی این وسیله فقط به اندازه ی یک انگشت است و با گذشت زمان و استفاده نکردن از ترمز دستی این قطعه به مرور زمان بر اثر تحمل وزن خودرو می شکند. استفاده از ترمز دستی زمانی که خودروی خود را پارک می کنید باعث می شود سیستم انتقال قدرت خودروی شما مدت زمان بیشتری سالم بماند. ٢-استفاده از خودرو زمانی که چراغ بنزین روشن است برای همه ی ما اتفاق افتاده است که مسیر طولانی را در حالی که چراغ بنزین خودرویمان روشن بوده است طی کرده ایم. آیا می دانید که این کار به سیستم سوخت رسانی خودروی شما آسیب می رساند؟ در بیشتر خودروها پمپ بنزین باک خودرو در بنزین داخل مخزن بنزین شناور است، استفاده از خودرو زمانی که بنزین داخل مخزن آن از یک چهارم کمتر است، در مدت زمان طولانی باعث ایجاد مشکل در سیستم سوخت رسانی خودروی شما می شود. پر کردن زودتر باک خودرو شاید کمی سخت و زمان بر باشد ولی بهتر است از اینکه به خودروی شما آسیب برسد. ٣-تغیر ناگهانی از دنده ی عقب به دنده ی یک تصور کنید شما در حال دنده عقب رفتن هستید، ناگهان دنده را عوض می کنید و به سمت جلو حرکت می کنید. صدایی را می شنوید. این صدا آشنا نیست؟ شاید این صدا در همان موقع خیلی بد به نظر نرسد ولی با گذشت زمان و تکرار این حرکت drivetrain (دستگاهی که نیروی چرخشی موتور رو به چرخ ها انتقال می دهد) خودروی شما آسیب می بیند. به جای صدمه رساندن به خودرو قبل از تعویض دنده از دنده ی عقب به دنده ی یک صبر کنید خودرو کاملا متوقف شود و سپس تعویض دنده را انجام دهید این کار فقط چند ثانیه زمان میبرد ولی باعث حفظ موتور، جعبه دنده و اکسل خودرو از آسیب های احتمالی  می شود. ٤-بالا بردن دور موتور قبل از گرم شدن موتور در زمان روشن شدن خودرو بهتر است قبل از حرکت اجازه دهید موتور خودرو برای یک یا دو دقیقه گرم شود. این کار باعث می شود روغن در تمام بخش های موتور به آرامی و به طور کامل پخش شود و روغن به تمام بخش های موتور برسد همچنین روغن و موتور به اندازه ی کافی گرم شوند. فشار دادن گاز و بالا بردن دور موتور به این فرآیند کمکی نمی کند. انجام ندادن این کار از آسیب رسیدن به خودروی شما جلوگیری می کند.بالا بردن دور موتور درست بعد از استارت زدن باعث می شود که به طور ناگهانی دمای بعضی از بخش های موتور بالا برود و این افزایش دما باعث فشار آمدن به قطعاتی از موتور می شود که به صورت محکم به هم چفت شده اند. برای یک عملکرد مطمئن بهتر است حداقل یک دقیقه بعد از استارت زدن، خودرو را به حرکت در آورید. ٥-فشار دادن پدال گاز تا انتها زمانی که احتیاجی به این کار نیست هر علاقه مند به خودرو وسوسه می شود در زمان شروع به حرکت خودرو یک انفجار ناگهانی در داخل سیلندر ها به وجود آورد و با یک تیک آف شروع به حرکت کند. ولی مشکل این است که بعد از این کار شما برای کاهش دادن سرعت احتیاج به فشار دادن ناگهانی بر روی پدال ترمز هستید. برای به دست آوردن این شتاب حجم زیادی از بنزین مصرف می شود و فشار زیادی را به بخش انتقال قدرت موتور به چرخ ها وارد می شود. از این مدل رانندگی کردن پرهیز کنید در غیر این صورت به زودی زود باید به تعمیرگاه مراجعه کنید. ٦-استفاده از دنده به عنوان تیکه گاه دست رانندگی با خودروهای دنده ای احساس بسیار خوبی دارد. معمولا زمانی که در حال تعویض دنده ها هستید یک دستتان روی فرمان است و دیگری روی دنده. استفاده از دنده به عنوان تکیه گاه دست باعث ایجاد فشار بر روی بوش و هماهنگ کننده ی جعبه دنده می شود و این حرکت باعث ایجاد فرسایش زودتر در این قطعات می شود.بهتر است هر دو دست خود را روی فرمان قرار دهید در این صورت به سیستم انتقال قدرت خودروی خود بسیار کمک کرده اید و همچنین در هنگام بروز حادثه قدرت مانور بیشتری دارید و راحت تر می توانید خودرو را کنترل کنید. ٧-فشار دادن پدال کلاچ در حالت توقف خودرو برخی از افرادی که خودروی دنده ای دارند این کار را انجام می دهند. این رانندگان زمانی که خودرویشان متوقف است همچنان پدال کلاچ را فشار می دهند. مانند زمانی که در ترافیک هستید یا زمانی که منتظر سبز شدن چراغ قرمز هستید.نگه داشتن کلاچ در زمان توقف باعث خراشیدن کلاچ می شود و هچنین باعث آسیب به بلبرینگ کلاچ، صفحه ی کلاچ و دوشاخ کلاچ می شود. به جای فشار دادن کلاچ در زمانی که خودرو در دنده قرار دارد و متوقف است دنده را خلاص کنید و پای خود را از روی کلاچ بردارید و دوباره زمانی که خواستید حرکت کنید خودرو را در دنده قرار دهید و حرکت کنید. ٨-حمل کردن مقدار زیادی بار با خودرو بیشتر فشار وزن خودرو بر روی سیستم انتقال قدرت، سیستم تعلیق و ترمز ها است. حمل کردن وسایل سنگین با خودرو یا حتی وسایل غیر ضروری که در خودرو قرار دارند باعث ایجاد فشار به این قسمت ها و همچنین مصرف زیاد سوخت می شود. برای جلوگیری از این آسیب ها و کاهش مصرف سوخت سعی کنید تا می توانید خودروی خود را سبک کنید.  تمام وسایل غیر ضروری که در خودرو هست را از آن خارج کنید. شاید حتی وسایل اضافی که وزن زیادی هم ندارند در طی مسافت طولانی باعث افزایش مصرف سوخت خودروی شما شوند، با گذشت زمان شما متوجه این قضیه می شوید. مطمئن شوید فقط وسایل مورد…

الزامات گارانتی خودرو های جک و لیفان – کرمان موتور 2202 زیبایی

انجام سرویس های ادواری خودرو های جک و لیفان دارای گارانتی هر 5 هزار کیلومتر الزامی میباشد و فقط در نمایندگی های مجاز کرمان موتور باید انجام شود. سرویس اولیه خودرو های جک و لیفان از کیلومتر 2500 الی 3000 کیلومتر میباشد و عدم انجام سرویس اولیه موجب ابطال کامل گارانتی  می شود.